Voici mon itinéraire de quatre semaines au Pérou : les montagnes et la côte du nord, le désert au sud de Lima, le canyon de Colca, Cusco, l’Amazonie et le lac Titicaca.

Une étape d’un voyage plus long : le Pérou était la première partie de mon voyage de 53 jours en Amérique du Sud, suivi de la Bolivie, du nord du Chili et de la Patagonie.

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Les prix en euros sont des équivalents approximatifs, vérifiés en septembre 2026.

Itinéraire en bref

Pérou

Jour 1 : Lima

Techniquement, je suis arrivé la veille, de nuit. Je pars du principe que vous aussi, pour disposer d’une journée entière. Avec un après-midi supplémentaire, vous pouvez explorer d’autres quartiers à pied.

Bon, allons droit au but. Vous venez d’arriver à Lima et voulez découvrir la ville tout de suite ? Marchez le long des falaises ! C’est la plus jolie partie. Vous serez aussi près de Barranco, qui vaut le détour pour son street art. Passez par la place de Barranco, traversez le pont des Soupirs, descendez Bajada de Baños, puis remontez vers les points de vue sur les falaises. Les ruelles autour du pont ont des fresques, de vieilles maisons et de petites galeries.

Après cette matinée sur les falaises, je recommande de continuer vers Plaza Mayor, avec la cathédrale et les balcons en bois du palais de l’Archevêché. Marchez jusqu’à San Francisco, puis suivez Jirón de la Unión, passez devant La Merced et rejoignez Plaza San Martín. Ce circuit fait environ 3 km ; comptez deux heures minimum, voire trois avec les arrêts.

La visite guidée du monastère San Francisco dure environ une heure, entre cloîtres, art religieux et catacombes. L’entrée adulte coûte 20 soles (5,10€).

Cela vaut le coup, surtout pour les catacombes !

Plus tard dans la soirée, je suis allé au site archéologique de Pucllana. Il n’est pas souvent ouvert le soir, mais s’il l’est, ce sera votre première ruine au Pérou !

Ensuite, pour ne pas perdre de temps, partez faire une boucle au nord vers la Cordillère Blanche, l’une des plus belles régions du Pérou.

Les bus de nuit pour Huaraz quittent Lima entre 21:30 et 23:00. Le trajet dure environ huit heures et les billets commencent à 40 soles (10,30€). Départ de La Victoria ou de Plaza Norte, selon la compagnie.

La nuit précédente, j’avais dormi au Waikiki Hostel à Miraflores, le meilleur quartier de Lima. Il y a un toit-terrasse, et j’y ai reçu beaucoup de recommandations de voyageurs qui terminaient leur séjour.

Jour 2 : Huaraz

Passez cette première journée autour de Huaraz, à environ 3 050 m : vous aurez peut-être besoin de vous acclimater.

Pour ma part, je n’en ai pas eu besoin ; j’avais découvert que j’avais une résistance génétique à l’altitude jusqu’à 5 000 m. Mais cet itinéraire monte à plus de 5 200 m.

À propos de Huaraz : un séisme et un glissement de terrain en ont détruit une grande partie. C’était une très jolie ville. C’était.

Bon, allons visiter.

Commencez par Plaza de Armas et éventuellement le musée archéologique régional d’Áncash. Je n’y suis pas allé, j’étais un peu lassé des musées. Traversez ensuite les rues du marché vers le quartier de La Soledad. Une fois la ville vue, revenez vers Plaza de Armas pour partir faire une petite randonnée dans la Cordillère Noire : Laguna Wilcacocha. C’est une bonne randonnée d’acclimatation avec vue sur la Cordillère Blanche. Prenez un minibus numéro 10, ou colectivo, sur la grande route près de Plaza de Armas à Huaraz, jusqu’à Puente Santa Cruz, à Chiwipampa. La marche m’a pris un peu moins de 3:30 aller-retour, pause déjeuner comprise. Le chemin est facile à suivre, et vous croiserez peut-être des gens qui se préparent au trek de Santa Cruz.

Il y a beaucoup de chiens sur le sentier, surtout en haut. Ceux que j’ai rencontrés n’étaient pas aussi agressifs que le disaient les avis, juste affamés. J’avais prévu du fromage et du jambon. Je me suis donc vite retrouvé entouré de chiens amicaux. C’était un peu imprudent, sans doute, mais nous avons passé un très bon moment, eux comme moi.

J’ai réservé les trois excursions suivantes dans la Cordillère Blanche auprès de l’auberge, pour environ 10€ chacune, en retrouvant le même lit chaque soir. Pratique.

J’ai dormi au Krusty Hostel B&B : mignon, agréable et bien placé, avec plusieurs types de chambres !

Jour 3 : glacier Pastoruri

Comme dit plus haut, j’ai réservé cette excursion auprès de l’auberge. C’était très pratique !

Il faut aussi payer l’entrée du parc. Le tarif actuel du parc national Huascarán pour les étrangers est de 30 soles (7,70€) pour une journée, ou 60 soles (15,40€) pour deux à trois jours. Le billet de plusieurs jours couvre Pastoruri et Laguna 69.

Le bus vous prend à votre hébergement vers 08:30–09:00 et revient à Huaraz vers 17:00–18:00. C’était un assez grand bus : la ville était pleine de randonneurs à cette période ! Et il y avait pas mal de route, presque quatre heures.

L’excursion part donc au sud de Huaraz vers Cátac, puis sur le haut plateau sous Pastoruri. Les arrêts comprennent les énormes puya raimondii et les sources minérales autour de Pumapampa. On monte ensuite à 5 000 m pour environ une heure de marche près du glacier. C’est là que l’altitude commence à se faire sentir.

Vous pouvez aussi comparer les excursions à Pastoruri depuis Huaraz sur GetYourGuide (lien affilié) ; les offres commencent autour de 26–31€. Certains départs incluent l’entrée du parc, d’autres seulement le transport et le guide.

Mon avis ? Pas mal, mais le glacier recule sérieusement, il disparaît vite. C’était aussi ma première expérience à 5 000 m.

Jour 4 : Laguna 69

Départ de l’hébergement à 04:30–05:00, retour à Huaraz vers 18:00–19:00. Presque six heures de route au total : ce n’est pas si loin, mais les routes sont difficiles. Je recommande de dormir au moins sur l’un des trajets.

Le sentier commence vers 3 900 m, suit un ruisseau dans une large vallée et passe des cascades avant la première vraie montée. Après un bassin plus plat, les derniers lacets atteignent Laguna 69, à environ 4 600 m, sous la glace et la roche du Chacraraju. L’aller-retour fait environ 14 km, avec 700 m de montée. Comptez cinq ou six heures de marche, plus le temps passé au lac.

Le billet Huascarán de plusieurs jours acheté pour Pastoruri couvre aussi cette randonnée. Une entrée à la journée coûte 30 soles (7,70€).

Cette randonnée à Laguna 69 et Llanganuco depuis Huaraz (lien affilié) peut se réserver à l’avance. L’offre annonce l’entrée du parc et le transport en minibus depuis Huaraz.

Jour 5 : Laguna Parón

Dernière excursion : Laguna Parón, à 4 185 m. Le départ était vers 06:00, avec un retour vers 18:00.

Après presque trois heures de route, marchez le long du lac, puis montez le sentier rocheux jusqu’au belvédère ouest, une randonnée de 1:30. De là, le lac turquoise s’étire vers la Pirámide de Garcilaso, enneigée. Il y a d’autres petites marches autour et nous avons fait quelques arrêts en route. D’une certaine façon, c’était ma journée la moins intéressante, mais avec le plus beau paysage.

Comme je n’aime pas perdre de temps, j’ai continué directement vers le nord pour terminer ma petite boucle. Si Trujillo ne vous tente pas, je recommande de rentrer à Lima pour y passer une journée supplémentaire.

Les bus de nuit pour Trujillo partent vers 22:00. Le trajet dure environ huit heures, avec des billets à partir de 55 soles (14,10€). Ils partent à peu près tous du même endroit, normalement là où vous êtes arrivé.

Jour 6 : Trujillo

Passez la matinée dans le centre colonial : Plaza de Armas, la cathédrale jaune, Jirón Pizarro, les façades et cours autour de Casa Urquiaga et Palacio Iturregui. Le centre se parcourt en une boucle de 2–3 km. Les maisons peintes et les balcons valent la visite si vous aimez l’architecture coloniale.

L’après-midi, partez au sud vers les Huacas del Sol y de la Luna. Une excursion facilite le transport et permet d’avoir un guide. Les groupes sont petits, les offres faciles à trouver en ville, même le jour même, et les prix raisonnables.

J’aime faire appel à des opérateurs locaux et ne pas trop rogner sur le prix : avoir un guide est agréable, et beaucoup de familles dépendent de ces revenus.

Commencez par le Museo Santiago Uceda Castillo, puis visitez Huaca de la Luna. Les niveaux du temple dégagés par les fouilles révèlent des reliefs peints, des motifs animaliers et des espaces cérémoniels. Huaca del Sol se voit de l’extérieur. Comptez deux à trois heures pour le musée et le site, plus environ une heure de transport. Une demi-journée, donc.

Retour à Trujillo pour la nuit, bien méritée après tous ces bus de nuit… et ces bus tout court !

Jours 7 et 8 : Chan Chan et Huanchaco

Partez à l’ouest de Trujillo vers Chan Chan, la capitale en adobe du royaume chimú. Commencez au musée du site, avec la maquette de la ville et les céramiques, puis continuez vers le palais Nik An. Les grands murs de terre cachent des places cérémonielles, des couloirs ornés de poissons et d’oiseaux, des frises ajourées et un grand réservoir d’eau.

Comptez trois à quatre heures pour le musée, le trajet et la visite du palais.

Prenez un bus vers Huanchaco sur Avenida Mansiche et descendez à Chan Chan. Le trajet prend 20–30 minutes et coûte environ 3–5 soles (0,80–1,30€).

Après Chan Chan, continuez vers Huanchaco pour la nuit. Prenez un bus ou un combi en direction de la côte sur la route principale. J’ai simplement demandé autour de moi et en ai trouvé un rapidement ; le combi que j’avais pris à Huaraz allait en fait jusqu’à Huanchaco.

J’ai passé la soirée à marcher dans Huanchaco, devant les caballitos de totora, ces embarcations de pêche en roseaux tirées sur la plage, puis le long de la mer.

Le lendemain matin, j’ai appris à surfer, mais vous pouvez aussi simplement profiter de la plage et du temps.

L’après-midi, je suis monté sur la colline et me suis promené dans les vieux quartiers. Pas passionnant, mais j’avais besoin de me reposer un peu. Si vous aimez le surf, n’hésitez pas à rester davantage.

J’ai dormi au Totora Surf Hostel, qui propose des cours de surf, en supplément évidemment.

Jour 8 : Huanchaco

J’ai fait du surf à Huanchaco avant de retourner à Trujillo pour le bus de nuit vers le sud.

Chez Ola Surf House, un cours collectif dure deux heures et coûte 90 soles (23,10€), planche et combinaison comprises. Le cours individuel coûte 120 soles (30,80€), et la location à la journée de la planche et de la combinaison 45 soles (11,50€).

Revenez à Trujillo pour le bus vers Lima. Depuis Huanchaco, le bus local prend 30–45 minutes ; comptez 3–5 soles (0,80–1,30€). Les départs du soir s’étalent environ de 19:00 à 23:15, pour un trajet de 9:30 à 11 heures. Les tarifs commencent à 40 soles (10,30€), davantage pour les sièges plus spacieux. Départs du Terrapuerto Trujillo ou de terminaux privés, notamment autour d’Avenida América Sur.

Dans ce bus, j’ai pris un somnifère donné par un inconnu. La meilleure nuit de ma vie. Ne faites évidemment pas ça.

Jour 9 : Lima–Paracas

Après le bus de nuit, consacrez la matinée au Museo Larco, à Pueblo Libre. Les galeries présentent céramiques, textiles et objets métalliques précolombiens ; les réserves visibles montrent l’ampleur des collections au-delà des salles d’exposition. Comptez deux heures, jardin compris.

Le musée se trouve Avenida Simón Bolívar 1515, ouvert tous les jours de 09:00 à 19:00. L’entrée adulte coûte 45 soles (11,50€) en ligne ou 50 soles (12,80€) sur place. Le musée indique les bus 1013, 1253, 1234 et 1236 depuis La Doce, par Avenida Bolívar. Descendez à Aragón / Juan Valer Sandoval, puis marchez jusqu’à l’entrée sur Calle Navarra.

Le musée Larco vaut vraiment le détour : c’est pour moi un incontournable à Lima, d’où son ajout ici.

Continuez en bus vers Paracas, à environ quatre heures au sud, à partir de 45 soles (11,50 €). Les points d’embarquement comprennent La Victoria/Nicolás Arriola et Atocongo. Visez Paracas/El Chaco : certains autres bus s’arrêtent sur la route près de Pisco. Plusieurs compagnies assurent la liaison, avec des départs fréquents ; pour l’après-midi, j’avais repéré des possibilités vers 12 h 30–16 h.

À l’arrivée, promenez-vous sur le front de mer d’El Chaco, entre le port, les bateaux de pêche et les restaurants.

J’ai dormi au Paracas Backpackers House, l’une des deux grandes auberges. Je n’en garde pas de souvenir particulier, mais je lui ai laissé une très bonne note en ligne, donc voilà.

Jour 10 : Paracas

Prenez le bateau du matin depuis Muelle El Chaco pour les îles Ballestas. Les départs habituels sont à 08:00 et 10:00, pour environ deux heures. Le bateau passe devant l’immense géoglyphe du Candelabro, puis s’approche des arches et corniches rocheuses des îles, où l’on peut voir otaries, oiseaux marins et manchots de Humboldt. On reste à bord.

Un opérateur local annonce la sortie à 40 soles (10,30€). Le billet combiné SERNANP Ballestas–Paracas coûte 17 soles (4,40€), auxquels s’ajoute une taxe portuaire. L’opérateur annonce 16 soles (4,10€) pour l’entrée des îles seules et les frais portuaires réunis.

Ensuite, partez en minibus ou louez un vélo pour la réserve nationale de Paracas, normalement trois à quatre heures depuis El Chaco. Les arrêts comprennent le belvédère de La Catedral, Playa Roja et Lagunillas. Les points de vue aménagés dominent le sable rouge et la rencontre du désert avec le Pacifique. Les horaires annoncés sont 9 h–16 h, mais ils semblent surtout concerner l’entrée : j’ai terminé vers 17 h.

J’ai tout fait à vélo, loué à bas prix dans l’une des nombreuses boutiques. C’était plus intense que prévu : le vélo était pourri et je pédale une fois tous les deux ans, même si je cours régulièrement.

Cette excursion aux îles Ballestas et dans la réserve nationale de Paracas (lien affilié) combine bateau et circuit routier. L’entrée de la réserve et la taxe portuaire peuvent être en supplément selon la formule. Le déjeuner à Lagunillas est généralement à payer séparément.

Les deux visites valent-elles le coup ? Oui ! Le bateau permet de voir de beaux animaux et paysages, avec un bon bol d’air. Mais le joyau est la réserve nationale de Paracas : peu d’animaux, des paysages impressionnants et une pause bienvenue dans le relief accidenté du Pérou.

Jour 11 : Ica et Huacachina

Prenez un bus le matin depuis Avenida Paracas vers Ica, à 1:10, ou réservez une excursion depuis Paracas. J’ai choisi la deuxième option, par commodité.

Avant l’oasis, en bus comme en excursion, faites un petit tour de Plaza de Armas à Ica et des rues vers le Santuario del Señor de Luren. Cela ne prend guère plus d’une heure.

De mémoire, l’excursion se déroulait ainsi : départ vers 09:00, arrivée à Ica à 10:30 après la collecte des participants, puis visite de la ville avant une dégustation de pisco. On découvre aussi la fabrication du vin, du pisco, leurs différentes variétés, et on déjeune.

Je n’étais pas très religieux à cette époque… J’ai arrêté de boire après ce voyage. D’ailleurs, j’ai passé les quatre ou cinq jours suivants continuellement ivre. Je n’en suis pas fier.

Après le repas et le vin, il était presque 15:00. Le temps file ! Encore trente minutes de route pour atteindre la célèbre oasis de Huacachina.

Dans tous les cas, rejoignez Huacachina et faites le tour de la lagune coincée entre les dunes. La boucle au bord de l’eau prend 20–30 minutes ; monter un peu sur une dune voisine offre une vue plus large sur l’oasis.

L’activité principale est une sortie en buggy et sandboard, qui commence généralement vers 16:00–18:00 pour le coucher du soleil. Cette sortie de deux heures en buggy et sandboard au coucher du soleil (lien affilié), au départ de Huacachina, permet d’essayer le sandboard.

Comptez environ 25€ depuis Paracas, probablement 15–20€ depuis Ica.

Retour ensuite à la gare routière d’Ica, puis direction Nazca, à environ 2:30. J’avais réservé l’excursion auprès de l’auberge à Paracas. Les bus tardifs sont affichés à partir de 100 soles (25,60€) en ligne, mais j’avais certainement payé bien moins.

Je suis arrivé à Nazca vers 22:30. La ville est peu éclairée ; revenir à Paracas ou dormir à Ica pour repartir tôt le lendemain aurait peut-être été plus pratique. Mais je voulais survoler les lignes de Nazca tôt le matin.

J’ai dormi au Nanasqa Hostel. Je me suis saoulé le soir de mon arrivée, alors que j’étais déjà ivre.

Jour 12 : Nazca

Ce jour-là, j’ai pris un vol au-dessus des lignes de Nazca.

Il part de l’aéroport María Reiche, à environ 15 minutes de route au sud de Nazca. Un vol classique dure trente minutes et survole notamment le colibri, le singe, l’araignée et le condor, ainsi que d’immenses lignes droites et trapèzes. Je me souviens que le transport jusqu’à l’aérodrome était très simple. Était-il organisé par l’aérodrome lui-même ? Probablement. Je ne me souviens plus. En réservant à l’avance, le transport peut être organisé avec le vol.

Nazca Flights annonce actuellement son vol classique à 77€, ou 86€ pendant sa période de haute saison, avec transfert depuis un hôtel ou la gare routière de Nazca. Les premiers vols commencent vers 09:20. Ajoutez 80 soles (20€) de frais locaux, pour l’aéroport et le billet touristique. Le vol revient donc à environ 100€ au total.

Est-ce que cela valait le coup ? Je ne crois pas. On voit des lignes d’en haut, on survole un paysage désertique. C’est certainement la meilleure façon de les voir, mais on peut aussi les observer depuis le sol. Je voulais le faire, je l’ai fait, mais… quand on compte 100€ pour 35 minutes d’activité et deux heures au total, je mets 8/20. Cela dépendra de vous, et de vous seul.

Ce survol des lignes de Nazca au départ de Nazca (lien affilié) part de Nazca. Je le partage parce que j’aime l’argent partager.

L’après-midi, allez à Cantalloc, à environ 4 km à l’est de la ville. La marche depuis le centre n’est pas très longue ; il existe peut-être un transport, mais j’y suis allé à pied.

Promenez-vous entre les puits d’accès en spirale et les canaux d’irrigation qui alimentaient la vallée. Comptez une heure sur place. L’entrée coûte 10 soles (2,60€) et couvre aussi Paredones.

C’était gratuit quand j’y suis allé, pour une raison que j’ignore. Ou le gars ne voulait pas me faire payer ? Je n’ai pas vraiment compris.

Autres arrêts à Nazca : les belvédères qui permettent de voir les lignes depuis le sol. C’est sympa d’avoir plusieurs perspectives, mais l’un des itinéraires traverse un bidonville.

Vous voyez ? Je me suis perdu à pied dans les bidonvilles en périphérie de Nazca, en revenant d’un point de vue sur les lignes, ou quelque chose comme ça. Les gens m’ont fait boire du vin, et j’ai dû rentrer à l’hôtel encore plus ivre que la veille.

J’ai donc retrouvé mon chemin tant bien que mal, récupéré mes sacs et rejoint la gare routière pour un départ tardif. Vers 22:00, je crois ? Je sais que des bus partent aussi à 21:00 du terminal de Nazca, direction Arequipa. Le trajet coûte environ 100 soles (26€) et dure neuf heures. Encore une longue journée et une longue nuit ! Être ivre a aidé : je n’en ai aucun souvenir.

Jour 13 : Arequipa

Depuis le Terminal Terrestre ou le Terrapuerto d’Arequipa, prenez un bus urbain vers le centre historique. J’ai déposé mes sacs à mon auberge, le Flying Dog Hostel. Faites de même, reposez-vous un peu et préparez-vous : Arequipa est magnifique et mérite plusieurs jours !

Commencez à Plaza de Armas, avec la cathédrale sur un côté et les arcades autour, puis rejoignez la façade richement sculptée et les cloîtres de La Compañía.

Je recommande vivement la visite du monastère Santa Catalina. Elle prend environ deux heures, voire trois. À l’intérieur, des ruelles rouges et bleues, des cuisines, des cellules, des lavoirs et des cours calmes : un petit quartier clos au cœur de la ville. L’entrée adulte coûte 50 soles (12,80€).

C’était mon coup de cœur à Arequipa ! Absolument magnifique, et ces couleurs !!

Comme je manquais de temps, j’ai réservé à 13:00 une excursion partant à 14:00 — oui — près de la grande artère d’Arequipa où j’ai mangé le fameux rocoto relleno. Après le repas, je suis donc parti directement découvrir la Ruta del Sillar.

L’excursion visite les carrières d’Añashuayco, où les tailleurs travaillent la roche volcanique utilisée dans les bâtiments de la ville. Elle continue vers Culebrillas, pour marcher dans le ravin étroit et voir ses pétroglyphes. Comptez une demi-journée. Au retour, nous nous sommes arrêtés à quelques points de vue avec les volcans en arrière-plan.

J’ai aimé : le groupe était sympa, pas trop lent, et nous avons bien visité les lieux, ce qui nous a laissé du temps pour les points de vue supplémentaires.

Cette excursion à Sillar et Culebrillas (lien affilié) annonce une prise en charge à l’hébergement vers 08:50, elle peut donc se faire le matin.

Voilà ma visite d’Arequipa. En un mot : précipitée. Ma mère a réparti ces visites sur deux jours en suivant mes recommandations, de mémoire. Elle a trouvé cela trop lent, trop tranquille. Elle n’a pas aimé la Ruta del Sillar non plus : son groupe avait passé tellement de temps dans la carrière qu’il avait fallu expédier le canyon en moins d’une demi-heure.

Oui, je viens d’inclure un avis indirect de ma mère. Si elle lit ceci : salut maman ! Désolé si je n’ai pas été assez précis.

Jours 14 et 15 : canyon de Colca

J’ai fait Colca en une excursion de deux jours depuis Arequipa, avec une nuit dans l’oasis au fond du canyon.

Cela vaut absolument le coup, si vous vous posiez la question. Oui, je le dis avant même de commencer. Si vous venez à Arequipa, c’est probablement pour le canyon de Colca. La lumière dure le rend difficile à photographier, mais quel spectacle ! Vous aimez la nature ? Les condors ? Les plantes ? La randonnée ? L’altitude ? Alors c’est encore plus pour vous. Les excursions durent un à trois jours : une journée signifie ne pas descendre dans le canyon et passer environ neuf heures sur la route ; trois jours ajoutent une journée aux sources chaudes. Vous comprenez pourquoi j’en ai choisi deux.

Pour les détails pratiques : les treks commencent généralement par une prise en charge dans les auberges et hôtels du centre d’Arequipa vers 03:00–03:30. Aïe. La route passe par Chivay vers Cruz del Cóndor ; comptez cinq à six heures avec le petit-déjeuner et les arrêts. Au belvédère, observez les parois du canyon pour voir les condors profiter des courants ascendants, puis continuez vers Cabanaconde et le départ du sentier.

Le parcours habituel de deux jours descend par les villages du canyon jusqu’à l’oasis de Sangalle. La marche est longue, en grande partie en descente raide, avec environ 1 000 m de dénivelé négatif au départ.

Comptez la journée entière. Le repos à Sangalle se mérite !

Le lendemain, partez avant le lever du soleil, généralement vers 04:00–05:00, pour la montée soutenue jusqu’à Cabanaconde. Comptez deux à quatre heures, puis le petit-déjeuner. Je l’ai fait en deux heures, mais ce n’est pas une compétition. La route du retour passe par Chivay et le haut plateau ; beaucoup de programmes proposent un arrêt aux sources chaudes avant de rejoindre Arequipa vers 18:00.

Comptez environ 100€ pour les deux jours, le billet d’entrée à Colca de 20€ faisant monter le total.

Ce trek de deux jours dans le canyon de Colca depuis Arequipa (lien affilié) suit la descente et comprend la nuit à Sangalle. Il commence et se termine à Arequipa.

De retour à Arequipa, j’ai pris le bus de nuit pour Cusco. Les départs du Terminal Terrestre ou du Terrapuerto comprennent des services vers 20:30–21:00. Le trajet dure dix heures, avec des billets à partir de 50 soles (12€).

Jour 16 : Cusco

Cusco est mon endroit préféré au Pérou. La ville mérite sa réputation, et mieux vaut garder ce temps fort pour la fin. Certains visiteurs ne font que la région de Cusco ; vous comprendrez pourquoi. Cusco, la ville, pas le personnage de Disney, est magnifique et pleine de culture autochtone. Franchement, elle aurait dû être la capitale du Pérou : une telle richesse culturelle, tellement plus mémorable que Lima.

Commencez à Plaza de Armas, puis descendez vers Qorikancha, où les maçonneries incas forment la base du complexe Santo Domingo. Continuez par Hatun Rumiyoc, la pierre aux douze angles et les ruelles montantes de San Blas. Comptez deux à trois heures pour les rues et places, davantage pour visiter l’intérieur de Qorikancha.

Le billet touristique intégral de Cusco coûte 130 soles (33,30€) pour un adulte étranger et reste valable dix jours. En le commençant au jour 16, il couvre Sacsayhuamán aujourd’hui, le spectacle culturel, la Vallée sacrée au jour 23 et les musées inclus au jour 24. Il s’achète sur place à Avenida El Sol 103, généralement de 07:30 à 18:00, et dans la plupart des sites archéologiques concernés. Le musée de site de Qorikancha est inclus ; l’entrée du temple et du complexe Santo Domingo est distincte.

L’après-midi, prenez un bus Cristo Blanco ou Señor de Huerto depuis Mercado Rosaspata vers Q’enqo, puis marchez vers Sacsayhuamán. À Q’enqo, suivez le parcours autour du calcaire sculpté et de la chambre souterraine. Sacsayhuamán possède d’immenses murs en zigzag et de grandes vues sur Cusco ; comptez 1:30 à 2 heures sur place.

Depuis Sacsayhuamán, redescendez à pied par San Cristóbal jusqu’au centre, en 30–45 minutes. Passer d’abord par Q’enqo évite de remonter après Sacsayhuamán. Les entrées archéologiques sont déjà couvertes par le billet intégral.

J’ai dormi au Secret Garden Hostel. Très bons moments, super endroit.

Jour 17 : Rainbow Mountain

Quittez Cusco avant l’aube pour Vinicunca, Rainbow Mountain. Les excursions partagées prennent généralement les voyageurs dans les hôtels du centre vers 04:00–05:00, puis roulent trois à quatre heures avec un arrêt petit-déjeuner jusqu’au départ de la marche. Le belvédère est à environ 5 000 m, avec l’Ausangate derrière par temps clair.

Comptez 1:30 à 2 heures de montée, du temps au belvédère, puis 1 heure à 1:30 de descente, selon l’accès utilisé. Le chemin traverse des pâturages ouverts avant la dernière montée plus raide. L’extension vers la Vallée rouge ajoute de la marche et peut entraîner un droit d’accès communautaire supplémentaire.

Cette excursion à Rainbow Mountain et à la Vallée rouge avec repas (lien affilié) est annoncée sur la page Cusco de GetYourGuide à partir de 20€. Prévoyez 30 soles (7,70€) supplémentaires pour l’entrée si elle n’est pas comprise ; les droits communautaires varient selon l’accès. Le retour se fait généralement vers 17:00–18:00.

Après Rainbow Mountain, je suis revenu à Cusco pour le spectacle culturel du Centro Qosqo de Arte Nativo.

Le Centro Qosqo de Arte Nativo, à Avenida El Sol 872, présente des musiques et danses régionales, avec costumes traditionnels et musiciens. Le spectacle annoncé a lieu de 19:00 à 20:15 ; arrivez vers 18:30. L’entrée est incluse dans le billet touristique intégral décrit au jour 16.

Jours 18 à 22 : trek du Salkantay et Machu Picchu

Ma réservation de cinq jours sur le Salkantay comprenait le transport depuis Cusco, les repas, un guide — le fameux Steven Tyler ! — et la réservation du Machu Picchu.

J’étais passé par Machu Picchu Reservations, mais je ne peux pas les recommander à cause de la façon dont ils ont traité Steven.

Le premier jour de mon trek passait par le lac Humantay avant le premier camp. Les départs habituels de cinq jours commencent à Cusco vers 04:00–05:00, avec trois à quatre heures de route par Mollepata vers Soraypampa. Depuis la vallée, la marche vers le lac monte pendant environ 1:30 à 2 heures, jusqu’à l’eau turquoise sous une paroi glaciaire raide, vers 4 200 m. On redescend ensuite au camp dans la vallée ; son emplacement précis dépend de l’opérateur.

Le lendemain, on franchit le col de Salkantay, le point le plus haut et le plus froid du trek. La montée débouche dans un bassin minéral sous le Salkantay, puis atteint le col vers 4 630 m. Ensuite, le parcours redescend à travers les prairies d’altitude vers Wayracmachay, puis la végétation plus chaude autour de Chaullay. Comptez environ huit à dix heures à pied sur un itinéraire classique, avec une longue descente après le col.

Sous le col, le paysage devient une forêt de nuages et des pentes cultivées. Les sentiers de basse vallée rejoignent La Playa, entre ruisseaux, petites fermes et végétation de plus en plus dense. Les programmes habituels comprennent cinq à six heures de marche et une nuit vers Santa Teresa ou Lucmabamba, parfois avec un court transfert routier entre deux étapes.

La dernière approche d’Aguas Calientes varie selon les circuits de cinq jours. L’itinéraire par Llactapata monte sur un vieux chemin pavé dans la forêt jusqu’à des ruines offrant une vue lointaine vers le Machu Picchu, puis redescend à Hidroeléctrica. Cela ajoute plusieurs heures avant les derniers 10 km à pied, environ trois heures, le long de la voie ferrée jusqu’à Aguas Calientes. Certains circuits vont directement vers Hidroeléctrica et ne passent pas par Llactapata.

Ce trek de cinq jours du Salkantay au Machu Picchu (lien affilié) annonce l’itinéraire par Humantay, le col et Llactapata, à partir de 343€. Le train retour est en supplément dans l’option la moins chère. L’offre indique aussi un droit d’accès Mollepata/Humantay de 20 soles (5,10€).

Le lendemain matin, je suis entré au Machu Picchu avec la réservation comprise dans mon trek. Mais ça n’a pas été simple : réveil très matinal, environ une heure de marche jusqu’au départ des milliers de marches, puis une heure à une heure et demie pour les monter. Après plusieurs jours de randonnée, ça fait mal. Et attention aux chiens : ils montaient aussi, pour ce qui ressemblait à un club de bagarre canine. Vraiment étrange.

Arrivé en haut, j’étais dans l’un des premiers groupes. Il existe plusieurs circuits et le guide reste au maximum deux heures. Profitez davantage du site si votre billet et les règles de votre circuit le permettent. Pour rentrer par la route, vérifiez l’horaire avec votre guide : il fallait repartir vers 15 h, et le bus était loin.

Et là… Putain, quelle claque. Presque cinq jours de marche, l’entrée dans l’obscurité, puis une terrasse et dix minutes à attendre que la vue se dévoile. Le soleil se levait, la brume prenait une teinte rose, puis dix minutes plus tard elle se dissipait et nous restions bouche bée. Un souvenir inoubliable. Merci Steven Tyler, notre guide !

J’ai aussi commencé l’ascension du mont Machu Picchu, si mes souvenirs sont bons. Faute de temps, j’ai fait environ 80 % de la montée avant de revenir pour le bus. Au final, je n’avais que trente minutes d’avance.

Au retour, j’ai longé de nouveau les rails pour rejoindre le bus de Cusco. Deux heures après le départ, un glissement de terrain nous a bloqués. Trois heures d’attente, le temps que les ouvriers dégagent les débris à la dynamite. Sacrément radical, et efficace ! Trois heures pour dégager tout un glissement de terrain.

Cinq jours, ça vaut le coup ? Oui. La randonnée est magnifique, malgré une journée de grosse pluie : beaucoup de souvenirs et l’une des plus belles marches du monde. Pour 250 € avec l’entrée au Machu Picchu, absolument ; même à 350 €, je trouverais ça justifié. La météo change tout le temps : un jour, nous sommes passés de 0 °C, avec petites avalanches et grêle, à 30 °C humides et pleins de moustiques. Le corps le sent passer.

Jour 23 : Vallée sacrée et Ollantaytambo

Cette journée comprend Chinchero → Moray → salines de Maras → Ollantaytambo → Pisac, avec déjeuner à Urubamba ou dans les environs. Départ de Cusco vers 06:30–07:00 en excursion partagée.

À Chinchero, traversez le vieux village jusqu’aux terrasses incas et à la place, puis passez dans un atelier de tissage pour voir le filage et la teinture de la laine. Comptez 45 minutes à une heure. Le trajet depuis Cusco dure environ autant, puis il reste 30–40 minutes jusqu’à Moray.

À Moray, suivez les chemins autorisés autour des immenses terrasses circulaires qui s’enfoncent en anneaux concentriques. Comptez 30–45 minutes pour la promenade et les points de vue. Continuez 20–30 minutes vers les salines de Maras, où des milliers de bassins d’évaporation blancs et bruns s’étagent sur la pente. La visite reste sur les belvédères et chemins au-dessus des bassins en activité.

Après le déjeuner, continuez à Ollantaytambo. Montez les grandes terrasses de la forteresse vers le temple du Soleil, puis explorez les canaux et fontaines cérémonielles en contrebas. Le vieux bourg possède des rues incas étroites, avec de l’eau qui coule encore dans les canaux en pierre au pied des maisons.

Chinchero, Moray, Ollantaytambo et Pisac sont couverts par le billet intégral acheté au jour 16. Sans ce pass, le billet partiel de la Vallée sacrée coûte 70 soles (17,90€) et reste valable deux jours. Maras est à part : 20 soles (5,10€) dans l’offre actuelle de l’excursion.

Continuez dans la vallée jusqu’à Pisac, pour le site archéologique au-dessus du village, ses grandes terrasses agricoles et ses bâtiments en pierre dominant la vallée. Le circuit revient ensuite à Cusco.

Cette excursion dans la Vallée sacrée avec Moray et les salines de Maras (lien affilié) continue à Pisac après Ollantaytambo, puis revient à Cusco. Le circuit complet dure 12 heures à 12 heures et demie. Comptez environ 30–45€, avec les entrées archéologiques et Maras en supplément sauf si l’option choisie les inclut.

Jour 24 : Cusco

Commencez au marché San Pedro, entre fruits, pains, fromages et plats préparés. Revenez par Plaza San Francisco, puis visitez le Museo Histórico Regional, dans la maison associée à l’Inca Garcilaso de la Vega. Ses collections relient l’histoire archéologique de la région au Cusco colonial. Continuez vers Plaza Regocijo et le Museo de Arte Contemporáneo pour une visite artistique plus courte.

Les deux musées sont inclus dans le billet touristique intégral, encore valable pendant cette période de dix jours. Comptez 1 heure à 1:30 pour le musée régional et 30–45 minutes pour le musée d’art. Le marché et les rues du centre sont gratuits.

L’après-midi, suivez Avenida El Sol vers le sud jusqu’au monument à Pachacútec, à environ trente minutes de Qorikancha. Il comprend une petite exposition historique et un belvédère au-dessus des axes animés du Cusco moderne ; son entrée est aussi comprise dans le billet touristique.

J’avais volontairement gardé cette journée tranquille, pour faire ce qui manquait au premier jour à Cusco. J’en ai aussi profité pour courir en ville : après le trek, je me sentais tellement léger.

Prenez le bus de nuit du Terminal Terrestre de Cusco pour Puerto Maldonado. Maldonado Tours annonce un départ à 19:00, Palomino à 20:00 et Transzela à 21:00. Le trajet dure neuf à onze heures, avec des billets à partir de 50 soles (12,80€). À l’arrivée au terminal de Puerto Maldonado, l’opérateur du lodge peut organiser le début du séjour en Amazonie.

Jours 25 à 27 : Amazonie depuis Puerto Maldonado

Mon séjour en Amazonie était un seul circuit de trois jours réservé en ligne. L’opérateur a pris le groupe à Puerto Maldonado, puis nous a conduits au lodge par la route et en bateau.

Le trajet fluvial longe les berges boisées au-delà de Puerto Maldonado. Pour les lodges les plus proches, comptez environ deux à trois heures de route et de bateau. Les plus éloignés demandent davantage de temps, et le départ dépend de l’arrivée du groupe.

Mon premier après-midi comprenait Monkey Island. Après la tombée de la nuit, le guide nous a emmenés chercher insectes, grenouilles et mygales.

Le lendemain était la journée complète au lodge : navigation sur le fleuve et les petits cours d’eau pour observer la faune, puis marche dans la forêt avec le guide. Une autre sortie nocturne faisait partie du programme. Depuis le bateau, on observe les berges et les branches ; à pied, on approche les racines, les plantes grimpantes, les insectes et les différents étages de la forêt.

D’autres circuits de trois jours passent par le lac Sandoval. Ils combinent généralement bateau, environ 3 km de marche en forêt dans chaque sens, puis canoë sur le lac. Les sorties vers une falaise d’argile fréquentée par les aras empruntent un autre tronçon de rivière et partent plus tôt.

Après la dernière activité, nous sommes revenus à Puerto Maldonado en bateau et par la route.

Une formule de trois jours en lodge chez Tambopata Wild commence actuellement à 301€ par personne. Le prix dépend du lodge, du type de chambre et des réserves visitées.

Ce circuit de trois jours en Amazonie depuis Puerto Maldonado (lien affilié) est une autre option avec hébergement en lodge, guide et transport en bateau. Les repas, entrées dans les réserves et transferts depuis les terminaux dépendent de la formule.

J’ai été un peu déçu du manque d’activités par rapport à d’autres circuits, mais ce n’était peut-être pas si mal : du repos et une découverte de l’Amazonie. Puerto Maldonado reste facile d’accès, assez peu fréquentée et l’une des meilleures portes d’entrée dans la forêt. À essayer pour une expérience complète du Pérou.

Pour Puno, Transportes Reyna annonce un départ à 19:00 depuis son point d’embarquement à Puerto Maldonado, avec arrivée vers 08:00 le lendemain. Le trajet dure treize heures, à partir de 80 soles (20,50€).

Jour 28 : Amantani

Depuis Juliaca, j’ai traversé le lac Titicaca jusqu’à Amantani. Une famille péruvienne rencontrée en Amazonie m’avait invité chez elle : l’une des meilleures étapes du voyage.

Le parcours était long et comptait beaucoup de transports : Puerto Maldonado → Juliaca, puis gare routière → port, et enfin port → Amantani.

Il restait environ deux heures de bateau, assez tôt le matin. Le bateau partait une fois rempli, comme un colectivo. Et hop, arrivée sur l’une des plus belles îles que j’ai vues.

Sur l’île, marchez entre les villages et les terrasses agricoles, puis montez vers les belvédères de Pachamama et Pachatata. Les chemins relient les villages, les deux sommets et les ruines, avec de grandes vues sur le lac et les montagnes. Comptez deux à trois heures aller-retour, selon votre village de départ. L’île est vers 3 800 m, les sommets au-dessus de 4 000 m. Tout autour, les chemins fleuris donnent sur cette mer au milieu des montagnes.

J’ai dormi chez la famille rencontrée dans la jungle. Un séjour indépendant doit pouvoir s’organiser directement avec un hôte, en convenant des repas et du transport. Beaucoup de familles accueillent des visiteurs : le tourisme leur apporte un complément de revenu sur une île moins fréquentée comme Amantani.

J’ai partagé leurs repas traditionnels, appris à fabriquer des briques d’adobe et aidé à construire un bâtiment. Un moment formidable.

Le lendemain, départ vers Copacabana pour l’itinéraire en Bolivie : la fin de mon voyage péruvien. J’ai aussi fait une courte promenade à Puno après un bateau très matinal d’environ deux heures et demie. Vingt-huit jours me semblaient trop courts, d’où la section suivante — je plaisante, elle existe dans tous mes articles.

Pour un voyage uniquement au Pérou, passer à trente jours vaut le coup : le Titicaca mérite au moins une journée de plus, que j’ai faite côté bolivien, et j’en ajouterais aussi une à Arequipa.

Plus de jours ?

Taquile et les îles flottantes des Uros ajoutent une journée entière depuis Puno. À Taquile, montez du port au village par les terrasses agricoles, découvrez le travail textile local et déjeunez avec vue sur le lac. Les Uros offrent un autre paysage : des îles constituées de couches de roseaux totora, avec maisons et bateaux en roseaux. La visite explique la construction et l’entretien de ces plateformes flottantes.

Cette excursion aux Uros et à Taquile en bateau rapide (lien affilié) commence à 37€, avec prise en charge dans les hôtels du centre de Puno, bateau, entrées des îles, guide et déjeuner. Le programme annonce un début à 07:00, environ une heure de marche sur Taquile et un retour à Puno l’après-midi.

Pour davantage de randonnée depuis Huaraz, le trek de Santa Cruz ajoute quatre jours dans la Cordillère Blanche, en franchissant Punta Unión vers 4 750 m, entre hautes vallées et lacs. On dort sous tente, avec départ et transport retour organisés depuis Huaraz. Le billet Huascarán pour les étrangers, valable quatre à trente jours, coûte 150 soles (38,50€) ; il s’ajoute au trek sauf s’il est inclus.

Chachapoyas représente un détour plus long dans le nord. Prévoyez au moins trois jours de visites, plus les transports : un pour les remparts et bâtiments circulaires de Kuélap, un pour la marche en forêt jusqu’à la cascade de Gocta, et un autre pour les sarcophages de Karajía, accrochés à la falaise. Cette extension s’intègre dans la partie nord, avant de redescendre par Lima.

Chiclayo et Lambayeque ajoutent deux jours au nord de Trujillo. Consacrez une journée au musée Tumbas Reales de Sipán, à Lambayeque, avec les ornements en or, bijoux et objets funéraires de la tombe du souverain moche. L’entrée coûte 10 soles (2,60€) ; le musée ouvre du mardi au dimanche, de 09:00 à 17:00, à Avenida Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 895. Une deuxième journée permet de voir les pyramides en adobe de Túcume ou Huaca Rajada–Sipán, où la tombe a été découverte. Les bus Trujillo–Chiclayo prennent environ quatre heures, à partir de 25 soles (6,40€). ITTSABUS annonce des départs entre 05:00 et 22:00 depuis son terminal de Trujillo.

Cajamarca ajoute deux ou trois jours dans les terres depuis Trujillo. Dans le centre, visitez le Cuarto del Rescate, associé à la captivité d’Atahualpa, puis montez à Santa Apolonia pour la vue sur la ville. À l’extérieur, Cumbemayo combine une marche parmi de grandes formations volcaniques et un aqueduc préinca creusé dans la roche. Cette excursion de quatre heures à Cumbemayo (lien affilié) commence à 30€, avec entrée et prise en charge près de Plaza de Armas ; son programme annoncé est d’environ 09:00–13:00. Une autre journée permet de voir les niches funéraires taillées dans la roche à Ventanillas de Otuzco et les thermes de Baños del Inca. Les bus Trujillo–Cajamarca prennent environ sept heures ; Línea annonce des départs entre 10:00 et 22:55.

Máncora et Punta Sal ajoutent deux ou trois journées de plage plus au nord. Máncora a des écoles de surf, des restaurants en bord de mer et une longue plage de sable ; Las Pocitas, au sud, prolonge les promenades côtières. Punta Sal, à environ 23 km au nord de Máncora, offre une autre grande baie sablonneuse. Les plages sont gratuites. Depuis Chiclayo, les bus pour Máncora prennent environ six heures, avec des billets à partir de 45 soles (11,50€). Cette extension poursuit la route côtière par Chiclayo vers Tumbes et la frontière équatorienne.