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Tanzanie, Kenya, Ouganda & Rwanda : 4 pays en un mois !
> Comme je débute avec ce blog, je vais partager tout ça sous un format un peu différent.
Je commencerai par quelques considérations générales, avant de donner un aperçu de l’itinéraire, puis la version détaillée.
À l’origine, le voyage devait durer une semaine de plus, mais un événement assez terrible a tout changé.
Je préciserai la partie qui a été modifiée.

Guides par pays tirés de ce voyage :

• Trois semaines en Éthiopie — le voyage avant la route vers le sud
• Deux semaines en Tanzanie
• Une semaine en Ouganda
• Une semaine au Rwanda

Les pages par pays reprennent volontairement les journées correspondantes de ce grand voyage, mais rendent chaque partie plus simple à organiser seule.

Avant de plonger dans l’itinéraire, quelques remarques :

• L’anglais est la langue commune dans la région, sauf au Rwanda où beaucoup parlent français.
• Je suis arrivé depuis l’Éthiopie, en passant la frontière du côté de Moyale.
• Le backpacking n’est pas vraiment une chose courante en Afrique de l’Est.
• Ça peut être dangereux par moments, je ne conseille pas d’y aller seul.
• Ce n’est pas une destination bon marché.
• Les infos en ligne sont rares ou floues, j’essaierai d’apporter un maximum d’infos utiles.
• Les prix datent de 2023, ils ont sûrement augmenté depuis.

À lire aussi

• Conseils pratiques pour voyager en Afrique
• Comment faire un safari pas cher ?

Itinéraire rapide

🇹🇿 TANZANIE

🇰🇪 KENYA

🇺🇬 OUGANDA

🇷🇼 RWANDA

Voilà ! Clique sur les liens pour les descriptions détaillées.

Tanzanie

Jour 1 – Arrivée à Arusha

La plupart des voyageurs arrivent à l’aéroport du Kilimandjaro et rejoignent Arusha en navette.
Certains traversent la frontière depuis le Kenya, d’autres prennent un long bus depuis Dar es Salaam (10 h).
Depuis Moshi, il faut environ 3 h.

Moi, j’y suis arrivé par voie terrestre depuis l’Éthiopie. Deux jours et demi de route infernale — avec le recul, une idée stupide.
(Konso → Yabelo → Moyale → nuit à la frontière → Marsabit → Nairobi → nuit dans la rue → Arusha).
J’ai vu des paysages incroyables, des tribus, des situations bizarres. L’Afrique, quoi.

Une fois à Arusha : prends une SIM locale (Vodacom ou Airtel), retire du cash et fais le tour des agences de safari.
Les prix sont assez similaires, mais en négociant un peu, on s’en sort.

J’ai réservé sur place. Ce safari de trois jours à Tarangire, Ngorongoro et Manyara (lien affilié) suit le même ordre de parcs, mais je n’ai pas utilisé cet opérateur.

Les safaris de 3 jours peuvent se trouver sous 500 €, même à la dernière minute.

Arusha n’est pas très jolie : quelques temples hindous, des jardins, deux-trois galeries d’art… Une après-midi suffit.

Bienvenue en Afrique d’ailleurs.

Jour 2 – Safari à Tarangire

J’avais réservé avec l’agence liée à Arusha Backpackers, dont j’ai oublié le nom. Bessa, un Tunisien propriétaire de la première auberge de Tunis, m’a aidé à négocier. C’est toujours mieux avec un ami.

Départ tôt le matin vers le Tarangire National Park, célèbre pour ses éléphants et ses baobabs.
J’étais surexcité, c’était mon premier vrai safari.

Les guides agréés restent normalement à distance des animaux pour les respecter. Le trajet m’a rappelé le zoo de Thoiry, mais c’était mon premier vrai safari et j’étais ravi.

J’ai dormi sous tente dans un camp, où j’ai entendu Jambo Bwana pour la première fois. Simple et amusant.
Si t’as de la chance, tu vois déjà le Big Five dès le premier jour.

Jour 3 – Safari à Ngorongoro

Réveil avant le lever du soleil, descente dans le cratère.
Le brouillard était épais, la visibilité quasi nulle, mais les animaux étaient partout.
C’est un peu comme Pokémon Snap, tu photographies tout ce qui bouge.
Nous avions manqué la migration de quelques semaines à cause des changements météo. On a campé au bord du cratère ; la nuit, on entendait les animaux.

Le nom Ngorongoro viendrait du son d’une cloche.

Fun fact : Ngorongoro fait partie du Serengeti, même si c’est un parc séparé.

Jour 4 – Safari à Manyara

Dernier jour de safari au Lac Manyara.
Pour ce dernier jour : moins de monde, beaucoup d’oiseaux et de singes, mais j’étais épuisé après les premières heures. C’est celle que j’ai le moins aimée ; les safaris deviennent fatigants à la longue.
On peut y voir les lions grimpeurs d’arbres (si on a du bol).

Jour 5 – Route vers Moshi

Petit détour par des cascades proches d’Arusha : décevant. On voulait me faire payer sans arrêt pour des chutes assez banales. Les minibus pour Moshi se trouvent près de la gare routière principale d’Arusha ; on te les proposera même sans demander.
Puis bus ou minivan jusqu’à Moshi (2–3 h).
Ville au pied du Kilimandjaro, souvent visible par temps clair.

Je suis arrivé de nuit sans carte SIM, que j’avais oublié d’acheter. À Mad Vervet Moshi, une auberge où circulait de la drogue, quelqu’un m’a emmené de force dans un hôtel avec des hommes nus. Évite cet endroit, fais attention et arrive de jour. Ce n’est pas une plaisanterie.

Jour 6 – Moshi

Encore secoué, j’ai fait une courte balade vers Materuni Falls.
Cette excursion à Materuni avec café et transport depuis Moshi (lien affilié) est une alternative à réserver en ligne. J’avais réservé localement et n’ai pas utilisé cet opérateur.

Un conducteur de tuk-tuk adorable m’a énormément aidé ; j’ai passé du temps avec sa famille et changé d’hôtel pour un endroit plus sûr.

Après mon passage à la police, un autre policier m’a abordé dans un restaurant en disant vouloir veiller sur ma sécurité. Il a ensuite envoyé des photos presque nues et tenté de me retrouver. J’ai dû le bloquer trois fois, car il appelait avec d’autres numéros.

Jour 7 – Route vers Lushoto

Bus très matinal pour fuir Moshi.
6–7 h de route vers Lushoto, dans les monts Usambara.
J’ai dormi dans une nouvelle auberge au bord de la route, un peu au-dessus de la ville. Emanuel et sa famille y faisaient de l’apiculture. Nous avons partagé des repas et regardé des émissions à la télévision locale. Mes souvenirs de cette étape restent flous après les événements de Moshi.

Jour 8 – Lushoto

Randonnée jusqu’au Irente Viewpoint : superbes vues, gamins rieurs, sentiers paisibles.
Toujours en convalescence mentale à ce moment du voyage.

Jour 9 – Route vers Zanzibar

Dar es-Salaam depuis le port Départ matinal vers Dar es-Salaam (6 à 7 h de bus).
Emanuel, le propriétaire de mon hébergement, a réservé le bus pour moi — super service.
Arrivé en ville vers 15 h 30–16 h, je saute sur un boda-boda pour le port : c’est la guerre là-bas.
Des vendeurs, des faux billets, des types collants… bref, chaos total.
Mais j’ai réussi à attraper le ferry du soir.

La traversée jusqu’à Zanzibar prend environ 2 h, et c’est relaxant.
J’ai débarqué de nuit, dans une ambiance tropicale et bruyante.
Stone Town, me voilà !

Jour 10 – Stone Town

Le dispensaire colonial, Stone Town Exploration du centre historique :
le vieux fort, les marchés, la corniche et les ruelles labyrinthiques.
Les maisons arabes, les portes sculptées, les parfums d’épices — tout y est.

Je mange au marché nocturne de Forodhani Gardens : ambiance top, nourriture moyenne.
Je trouve mieux le lendemain dans une gargote sans nom où je retournerai chaque midi.

Attention : j’ai vu des vendeurs… se soulager juste derrière leurs étals.
Pas hyper appétissant.

Jour 11 – Prison Island et Plage

Pour les amateurs de sable et de soleil Excursion à Prison Island (île Changuu) pour voir les tortues géantes.
Visite des tortues et de l’ancienne prison, puis retour vers les plages.
L’après-midi, détente sur une plage ou un banc de sable, baignade, soleil, silence.

J’ai réservé auprès d’une agence locale au fort, Jambo Tour ou un nom approchant : sympathique et bien organisée.

Cette excursion combinant Prison Island, Stone Town et une ferme d’épices (lien affilié) réunit mes deux journées suivantes en une. Je préférais les faire séparément avec l’agence locale du fort.

Si tu veux du confort, installe-toi à Paje ou Nungwi — mais c’est plus cher, plus touristique, et rempli de gigolos.

Jour 12 – Circuit des Épices

J’ai suivi un spice tour, une visite guidée de plantations d’épices.
Touristique, certes, mais instructif : on goûte, on sent, on apprend.
Et j’étais seul, donc c’était presque une visite privée.
J’ai adoré.

Le soir, retour à Dar es-Salaam par le ferry.
Un coucher de soleil en dhow ne convient que si tu restes une nuit de plus à Zanzibar : le faire avant le ferry rendrait la soirée trop serrée. Dors à Dar près d’une liaison pratique pour le bus du lendemain.

Jour 13 – Route vers Kilwa Masoko

Le ferry a été pris la veille : cette journée est déjà occupée par huit à neuf heures de bus vers le sud. Les départs que j’avais trouvés étaient à 5 h 30 et midi ; j’ai pris mon bus vers 7 h, peut-être en retard.
J’ai pris le bus à Mbagala Rangi Tatu, station infernale.
Les snacks vendus là-bas sont délicieux : petites boules frites, façon malgache.

Le trajet est interminable, la route monotone, mais l’arrivée à Kilwa Masoko vaut le coup :
petite ville tranquille au bord de l’eau.
Je dors au Slow Leopard, une auberge géniale (ils ont aussi une antenne à Dar).

Soirée détente et réservation auprès du bureau d’information touristique, le choix le plus évident. Je n’ai pas trouvé de circuit GetYourGuide actuel qui visite réellement Kilwa Kisiwani : organise bateau, guide et ruines avec le bureau de Kilwa, sans remplacer cela par une excursion générique à Zanzibar ou à Dar.

Jour 14 – Kilwa Kisiwani

Lumière dure, site splendide Excursion en bateau vers Kilwa Kisiwani, une île classée à l’UNESCO.
Ancien comptoir swahili, ruines de mosquées, palais et fortifications.
Je suis venu parce que c’est une “Merveille du Monde” dans Civilization VI.
Pas déçu du voyage.

Seulement deux touristes sur place, silence total, vent marin.
J’avais rencontré un scientifique en route : nous étions les deux seuls touristes sur notre bateau.
Un peu cher, un peu crevant, mais superbe.

Jour 15 – Kilwa Kivanje

Autre journée paisible à Kilwa Kivanje.
Visite des villages voisins, discussions avec les habitants, bain de soleil.
Moins impressionnant que la veille, mais reposant.
Fin d’après-midi à la plage, enfin seul avec la mer.

Jour 16 – Retour à Dar es-Salaam

Retour vers le nord (6 à 7 h).
Rien à signaler : chaleur, klaxons, fatigue.
Dar ne m’a pas laissé un grand souvenir : je l’ai trouvée sans âme. Au total, cela faisait deux journées de transport pour voir Kilwa ; à toi de décider si le détour te convient.

Dar est connue pour être un peu dangereuse la nuit.
Déplace-toi en taxi ou rentre tôt.

Jour 17 – Bagamoyo

Les vestiges coloniaux de la côte swahilie Petite ville côtière à 1 h 30 au nord de Dar.
Bagamoyo fut autrefois un grand port d’esclaves et de commerçants arabes.
Aujourd’hui, c’est calme, poussiéreux, plein de charme.

Vieilles maisons coloniales, palmiers, pêcheurs — une belle pause avant le Kenya.
Tu peux dormir ici, à Dar, ou plus loin à Tanga selon ton plan.

🇰🇪 KENYA

Jour 18 – Route vers Mombasa

Départ matinal vers le poste-frontière de Lunga Lunga.
Une journée entière de bus, lente et poussiéreuse, pour arriver à Mombasa en soirée.
Je me suis trouvé une chambre au-dessus d’un petit resto local tenu par une femme adorable.
Pas de backpackers hostels ici : il faut improviser.

À la frontière, beaucoup de gens essaient de “t’aider” pour quelques dollars.
Reste ferme, c’est inutile. Le passage est lent, mais simple.

Jour 19 – Mombasa

Visite du Vieux Fort Jesus, des ruelles arabes et portugaises du vieux centre, et balade sur le front de mer.
Ambiance Swahili, mélange d’épices, de chaleur, et de klaxons.
On peut voir des milliers de chauves-souris accrochées aux arbres du centre-ville.

Ne prends jamais de photos des bâtiments gouvernementaux, même s’ils sont jolis.
C’est interdit, sans blague.

Jour 20 – Train vers Nairobi

Prends le train rapide SGR (Standard Gauge Railway) vers Nairobi.
6 heures pile, clim, sièges confortables, ponctuel — un miracle africain.
Mais la gare est à 10 km du centre et les contrôles sont comme à l’aéroport :
scanner, bagages, file d’attente, etc.

Bonus : si t’as de la chance, tu verras des girafes et des éléphants depuis ta fenêtre.

Jour 21 – Nairobi

Retour à la “ville moderne” : buildings, trafic, chaos.
Je me suis promené au Musée National, j’ai payé deux fois malgré moi.
Les employés ont fait semblant d’avoir “perdu” la première transaction.
Classique arnaque douce.

J’ai dormi au YHA local — ambiance chelou, gens bizarres, prêcheurs religieux.
Et dans la rue, beaucoup de misère, de drogue et d’agressivité.
Nairobi, c’est fort.

Conseil : sors avec le strict minimum et évite le centre après 18h.

Cette excursion au parc national de Nairobi propose une demi-journée (lien affilié). Je n’ai pas utilisé cet opérateur. On peut aussi visiter le centre des girafes ou le musée Karen Blixen.

Jour 22 – Nairobi (Jour 2)

Excursion au Parc National de Nairobi, juste à la sortie de la ville.
Tu peux y aller avec un tour organisé d’une demi-journée.
J’ai aussi visité la Maison des girafes et le musée Karen Blixen.

Mais attention : les excursions d’un jour dans les parcs autour de Nairobi
coûtent une fortune (150 €+). C’est absurde.

Fin de journée tranquille, j’ai préparé mon sac pour la suite du trajet vers l’Ouganda.
Bus de nuit réservé à l’avance (et oui, c’est long).

🇺🇬 OUGANDA

Jour 23 – Route vers Kampala

Je suis entré en Ouganda directement depuis Nairobi, dans un long bus de nuit surtout rempli de locaux. Le bus était confortable, mais lent, particulièrement autour de la frontière de Busia. Et cette frontière… quel bazar, totalement inadapté au XXIe siècle.

À Kampala, visite la mosquée Gaddafi, près de la gare routière principale, s’il te reste de l’énergie. Le premier jour, je n’ai fait que la mosquée et la marche à travers les collines jusqu’à mon auberge. Ne surcharge pas ton arrivée : Kampala peut être épuisante.

Kampala est incroyablement agitée. Les motos-taxis, appelées boda-bodas, sont particulièrement risquées : les accidents sont fréquents. Et oui, il m’arrive encore de les appeler tuk-tuks.

Si Jinja n’est pas au programme du lendemain, utilise le temps restant pour organiser les prochaines étapes avec des agences locales ou visiter le musée national.

J’ai passé deux nuits à Acacia Villa Kampala. À l’époque, la chambre privée coûtait 10 USD par nuit et offrait une vue superbe sur la ville.

Jour 24 – Kampala

Deux options : partir à Jinja pour faire du rafting, ou, comme moi, explorer Kampala plus en profondeur.

Je suis allé aux tombes de Kasubi, j’ai cherché quelques points de vue, mangé un Rolex — des œufs roulés dans un chapati —, visité des temples hindous et pris des boda-bodas au péril de ma vie. La ville est chaotique mais plutôt accueillante. Dans certains quartiers, marcher relève toutefois du suicide.

Avec trois jours supplémentaires, ce safari de trois jours aux chutes Murchison depuis Kampala est une extension pratique (lien affilié). Je n’ai pas testé précisément cette excursion et elle ne rentre pas dans cet itinéraire sans le prolonger. Murchison faisait partie de mon projet initial avant que le voyage soit raccourci à cause de ce qui s’est passé en Tanzanie.

Pour marcher, pars du monument de l’Indépendance, descends vers le temple de Shiva et le Shree Swaminarayan Mandir, puis continue jusqu’au palais du Kabaka. C’est là que j’ai renoncé à marcher et pris un boda-boda jusqu’aux tombes de Kasubi, avec un Rolex à proximité en attendant l’ouverture. Il était déjà 17 h. En partant plus tôt, tu peux ajouter le musée.

Je n’y suis pas allé, mais la Maison d’adoration baha’ie, au nord de Kampala, est une autre option si cette foi et son architecture te sont peu familières.

Jour 25 – Route vers Fort Portal

J’ai retrouvé les bus longue distance à la même gare que celle de mon arrivée. J’ai attendu dans le bus un peu avant 9 h, suis parti vers 10 h et ai rejoint Fort Portal à 18 h.

La ville est verte, avec vue sur les montagnes du Rwenzori, mais peu de choses m’y retenaient. J’ai presque immédiatement continué en minibus vers Kasese ; demander autour de moi a suffi pour trouver le véhicule.

Vers 19 h 30, après avoir mangé, j’ai poursuivi à moto vers les montagnes. La route était en travaux et avait peut-être subi un glissement de terrain. Le conducteur et moi avons dû porter la moto à certains endroits, dans le noir. Vers 21 h, j’ai enfin rejoint Rwenzori Trekking, qui propose des tentes, d’autres hébergements et organise des excursions.

Jour 26 – Rwenzori (Jour 1)

Tu peux faire un trek ou choisir des itinéraires plus courts près du pied des montagnes. Sans tenter l’ascension complète, de beaux sentiers à la journée partent du village de Ruboni. Essaie tout de même de gagner assez d’altitude pour découvrir la végétation si particulière.

Pour la montagne complète plutôt que ma courte visite, ce trek de sept jours vers le pic Margherita donne une idée d’une option longue (lien affilié). Je n’ai pas utilisé cet opérateur.

À cause du prix, je n’ai parcouru qu’une petite partie. Deux jours commencent déjà à coûter cher, mais c’est là que l’on découvre la végétation unique. Mes souvenirs restent flous, peut-être à cause de ce qui s’était passé ou des médicaments.

Jour 27 – Rwenzori (Jour 2)

Deuxième journée de marche. Tu peux dormir dans l’un des lodges, puis monter davantage le lendemain pour voir les plantes d’altitude.

“Rwenzori” signifie Montagnes de la Lune. J’adore ce nom.

C’est là que mes souvenirs deviennent trop flous. En regardant mon téléphone plus tard, je me suis même aperçu que les photos de tout ce passage avaient disparu. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis ici.

Jour 28 – Route vers Kabale

Journée d’enfer : environ 12 heures dans un minibus prévu pour 12 personnes, alors que nous étions une vingtaine. Un passager était assis en partie sur mes genoux, une jeune femme vomissait devant moi, l’unique fenêtre ouvrable était à côté de moi, les arrêts duraient une éternité et certains passagers essayaient de me toucher ou de m’agripper.

Clairement le pire trajet de ma vie.
À refaire, je serais reparti vers Kampala.

Pour éviter d’enchaîner ce genre de trajets, je conseille plutôt Murchison, le Rwenzori, une journée à Kampala, puis le lac Bunyonyi.

Je suis arrivé tard à Kabale, puis j’ai demandé à un boda-boda de m’emmener aux quais. Il faut y négocier directement le bateau. Comme il se faisait tard, c’était plus difficile, mais j’ai obtenu le numéro du conducteur et sa promesse de revenir me chercher sur l’île.

Le carburant coûte très cher en Ouganda, ce qui explique en partie le tarif du bateau. La traversée a duré plus de vingt minutes.

J’ai passé trois nuits à Byoona Amagara : nourriture excellente, livres partagés, excursions en bateau, baignade près des quais et beaucoup de repos.

Jour 29 – Lac Bunyonyi

Le lac Bunyonyi est calme, magnifique et parsemé de petites îles : l’endroit parfait pour se reposer, lire et nager après les jours précédents.

Jour 30 – Lac Bunyonyi (Jour 2)

Deuxième jour de repos.
Kayak, balade, coucher de soleil splendide.
C’est l’endroit parfait pour récupérer avant d’entrer au Rwanda.
Beaucoup de voyageurs s’arrêtent ici pour recharger les batteries.

Une excursion en bateau dure quelques heures et vaut mieux le matin ou le soir. Elle contourne les îles principales, parfois avec des arrêts, et permet d’observer la faune, les plantes, la vie locale et la beauté du lac. Byoona Amagara était absolument idyllique.

Plus de jours en Ouganda ?

Ces neuf jours en comptaient presque quatre dans les transports. Pour un meilleur voyage de deux semaines, ajoute trois jours pour Murchison, une journée supplémentaire pour monter plus haut dans le Rwenzori, puis un ou deux jours autour de Jinja.

Avec encore plus de temps, prévois deux ou trois jours pour la forêt impénétrable de Bwindi. Depuis Kasese, l’itinéraire est Kasese → Kisoro → Rubuguri, avec deux minibus. Plutôt que revenir sur tes pas ensuite, continue par Cyanika vers Ruhengeri, au Rwanda.

🇷🇼 RWANDA

Jour 31 – Route vers Kigali

Passage de la frontière à Katuna.
Tout est fluide et bien organisé.
Arrivée à Kigali dans l’après-midi : ville propre, vallonnée et calme.
Je me suis offert une journée de repos. Je venais d’Ouganda ; j’avais prévu de rejoindre directement Ruhengeri, mais sa frontière est difficile d’accès sans véhicule personnel. Si tu arrives en avion, garde aussi cette journée pour marcher, manger, acheter une SIM et préparer la suite. On peut également venir par la Tanzanie, mais je n’ai pas testé cette route.

Jour 32 – Kigali

Kigali, entre mémoire et modernité Visite du Mémorial du Génocide, pause café, dégustation d’un Rolex (œuf roulé), et passage devant le centre de conférences.

La ville est d’une propreté exemplaire et facile à parcourir en moto-taxi.
Attention toutefois : le mémorial est bouleversant, très dur émotionnellement. Ayant travaillé en maternelle, j’ai trouvé la partie consacrée aux enfants particulièrement insoutenable.

Il n’y a pas tant de choses à voir à Kigali, mais j’adore cette atmosphère tranquille.

À lire : Petit Pays de Gaël Faye — un superbe roman pour comprendre la vie de ceux qui ont survécu au génocide.

Jour 33 – Ruhengeri

Depuis la gare routière de Nyabugogo à Kigali, prends un bus direct pour Musanze/Ruhengeri (environ 3h30). Ruhengeri est la porte d’entrée du Parc national des Volcans. Le climat plus frais et les vues sur les montagnes en font un endroit agréable pour ralentir. J’en ai profité pour lire, jouer aux jeux vidéo et manger dans quelques restaurants. J’ai appris ensuite qu’on peut observer des animaux autour de la ville, mais mieux vaut demander à un guide local. Sinon, se promener en ville reste agréable.

Jour 34 Parc national des Volcans

Le trek des gorilles est une option si ton budget le permet et si tu souhaites soutenir la protection de la faune. Sinon, la randonnée du mont Bisoke, jusqu’à sa caldeira, coûte moins cher. Un voyageur rencontré sur place avait vu des gorilles la veille ; moi non. Ce n’est donc jamais garanti, mais la randonnée était un moment fort.

Les randonnées comme l’observation des gorilles nécessitent un permis. La randonnée n’est pas gratuite.

Rejoins le poste des rangers tôt en bus, voiture ou trajet partagé, enregistre-toi et retrouve d’autres marcheurs. Tu peux réserver sur Visit Rwanda. Le tarif indiqué pour août 2026 est 75 $ / environ 65 € pour Bisoke.

J’ai organisé la randonnée au parc. Cette randonnée à Bisoke depuis Kigali (lien affilié) propose transport, permis et guide ; je n’ai pas utilisé cet opérateur.

Pour les gorilles, les tarifs indiqués sont 1 500 $ pour les étrangers non-résidents, 500 $ pour les résidents étrangers au Rwanda et les titulaires d’un passeport africain, et 200 $ pour les citoyens de la Communauté d’Afrique de l’Est, Rwanda compris. Vérifie le tarif correspondant à ta situation.

Des locaux proposent parfois un accès « bon marché » aux gorilles. D’après les témoignages recueillis, les gorilles ne sont jamais au rendez-vous. Je n’ai pas testé.

Ce trek des gorilles à la journée depuis Kigali (lien affilié) est une option à réserver à l’avance. Le permis de 1 500 $ est annoncé séparément : ajoute-le au prix pour comparer. Je n’ai pas pris cette excursion.

Jour 35 – Kibuye

Bus vers le sud (4 h env.).
Kibuye est posée sur les rives du lac Kivu, parsemé d’îlots et de barques de pêche.
Coucher de soleil magnifique, ambiance paisible. J’avais visité un endroit similaire en Ouganda : prends un livre, repose-toi, nage et profite de la vie locale. Selon tes goûts, tu peux facilement y passer plusieurs jours.

Si tu as plus de temps, fais le Congo Nile Trail, mon projet initial :
5 jours ou plus de marche le long du lac. Un peu répétitif paraît-il, mais charmant.

Jour 36 – Retour à Kigali

Retour à Kigali (3 h env.).
Dernier café, un peu de shopping ou simplement du repos avant le vol retour.
Cet article existe surtout parce que j’ai pu l’extraire de mon grand itinéraire africain ; il ne prétend pas tout couvrir.