C’était ma cinquième fois en Chine, mon troisième vrai voyage si je ne compte pas les escales à Shanghai et Xiamen. Au départ, je devais aller au Xinjiang. Un changement de programme m’a finalement envoyé dans la meilleure partie de la Chine. Aucun regret ! J’avais beaucoup préparé ce parcours, que mes amis chinois ont aussi vérifié. Ce n’est pas exactement le voyage que j’ai fait, mais à 90 %. Aucun voyage n’est parfait du premier coup : j’ai donc amélioré l’itinéraire ici.

Certains liens ci-dessous sont des liens affiliés : je peux toucher une commission si tu réserves par leur intermédiaire, sans frais supplémentaires pour toi.

Pour les repas, voir le guide culinaire du Sichuan et du Hunan, en anglais. Pour les applications et la préparation pratique, commence par mes conseils pour voyager en Chine.

Pourquoi cette partie de la Chine ?

Pour la variété. Le Shaanxi donne à cet itinéraire sa dimension historique : Xi’an, l’armée de terre cuite, les remparts et une cuisine de blé, d’agneau et de nouilles.

Le train traverse ensuite les monts Qinling pour rejoindre le Sichuan. Depuis les maisons de thé de Chengdu, on peut rejoindre les montagnes bouddhistes et les paysages tibétains autour de Jiuzhaigou. Les bassins féeriques de Huanglong, le « dragon jaune », et les couleurs incroyables du parc en mettent plein les yeux. Regarde la photo de couverture ! De l’autre côté du Sichuan, Chongqing apporte la démesure urbaine : tours, ponts, rivières et quartiers étagés sur les collines, entre ancien et moderne. La réputation de ville cyberpunk en 8D est peut-être exagérée sur Internet, mais la ville en impose.

Le Hunan change encore le décor. Fenghuang suit sa rivière avec ses maisons sur pilotis ; Furong surplombe une cascade, ses bâtiments de pierre tranchant avec les autres villes. Les piliers de Zhangjiajie émergent de la jungle, et la ville elle-même est sympa. L’architecture change et le mélange de nature et de villes continue à surprendre.

Au sud du Hunan, Tongren, dans le Guizhou, sert de base pour Fanjingshan. Une ville sous-estimée, éclipsée dans la région par Guilin.

L’itinéraire en bref

Chine centrale

Jours 1–3 : Xi’an

Jour 1 — À l’intérieur des remparts, avec le quartier musulman

^Les cours de la Grande Mosquée de Xi’an

Je suis arrivé à midi le premier jour. Si tu arrives le soir, considère plutôt cette arrivée comme un jour 0. Xi’an demande un peu de temps !

Loge à l’intérieur des remparts ou à proximité, plutôt vers Zhonglou / la tour de la Cloche ou Yongningmen, pour les promenades du soir et l’accès au métro. À l’intérieur, c’est mieux.

Depuis l’aéroport de Xi’an Xianyang, le métro permet de rejoindre directement la ville : rapide, efficace et vraiment pas cher. Compte 1–1:30 après la sortie du terminal, avec les quartiers en construction qui défilent. On voit aussi comment les villes sont planifiées : ici, le métro arrive bien avant les bâtiments, avec des stations encore perdues dans la campagne.

Je recommande de commencer au centre, vers la tour du Tambour et le grand rond-point illuminé le soir. Il faudra donc y revenir de nuit : c’est l’un des grands repères de Xi’an. Continue vers l’ouest, vois la tour de la Cloche, puis poursuis jusqu’au quartier musulman. Nouilles, grillades et stands de sucreries rendent le quartier agréable à explorer, même s’il peut être bondé. La Grande Mosquée possède plusieurs cours et pavillons de style chinois au milieu du quartier. L’entrée est gratuite pour les musulmans, alhamdulillah.

Continue encore vers l’ouest jusqu’aux remparts. Oui, on monte. Les remparts de Xi’an sont magnifiques, leurs portes encore plus. On peut louer un vélo pour en faire le tour, et je le recommande vraiment. Une fois en haut, rejoins l’angle nord-ouest pour voir le beau temple tibétain. Poursuis ensuite sur les remparts aussi loin que tu veux. Près de la porte nord, les vues sur la ville sont belles ; près de la porte est, il y a un joli ensemble de temple et de bâtiments de guilde. Des expositions et petits musées jalonnent les remparts, mais ils ne méritent pas vraiment de s’attarder.

Le soleil se couche assez tôt : retourne au centre pour revoir les mêmes endroits, cette fois illuminés.

Ça donne une première journée plutôt tranquille. Tu peux accélérer si tu arrives dans la journée, et reporter ce qui manque aux jours 2 ou 3. Xi’an n’est pas si grande.

Jour 2 — L’armée de terre cuite

^L’armée de terre cuite

Le principal site de Xi’an ? L’armée de terre cuite, à Lintong. À ne pas confondre avec la délicieuse armée de panna cotta.

La fosse 1 contient la plus grande formation de fantassins et de chevaux. La fosse 2 rassemble plusieurs unités, dont des archers et des cavaliers, tandis que la fosse 3 est interprétée comme un poste de commandement. Compte 3–4 heures pour les fosses et les salles d’exposition, sans le trajet. Je recommande l’excursion organisée : c’est plus simple.

En transports publics, prends la ligne 9 du métro jusqu’à Huaqingchi, puis un bus local jusqu’au musée. Compte environ 1:30–2 heures par trajet depuis le centre et 15–20 RMB (1,90–2,50€) par sens. Un car touristique direct est aussi proposé, autour de 30 RMB (3,75€) par trajet.

Cette visite de l’armée de terre cuite en groupe — lien affilié est celle que j’ai faite. Avec un très bon déjeuner en plus.

J’ai beaucoup aimé l’armée de terre cuite malgré la foule : c’était exactement comme je l’imaginais. Jusqu’à la sortie, où l’on débouche dans une sorte de Disneyland de boutiques touristiques. Bof.

Je suis revenu en ville vers 15:30. Même en y allant seul, tu devrais probablement être de retour avant 16:00, ce qui laisse le temps pour une sortie en fin de journée.

Je recommande la Grande Pagode de l’Oie sauvage, puis Tang Paradise. Les deux sont voisins et emblématiques. Grosse journée, belles visites.

Tang Paradise est censé proposer beaucoup de spectacles. Quand j’y suis allé, c’était mort. Un peu déçu, même si j’ai aimé les illuminations. Bien sûr, tout est plus cher à l’intérieur et, de mémoire, certains spectacles se paient en supplément. Le quartier autour est vraiment sympa et animé ; il vaut aussi le déplacement.

Jour 3 — À l’extérieur des remparts

^La tour de la Cloche de Xi’an, la nuit

Une journée à l’extérieur des remparts, surtout pour les parcs : un peu de nature dans la ville et quelques pagodes. Une autre facette de Xi’an.

Commence au nord-ouest, à Hanchenghu / lac Hancheng, pour marcher au bord de l’eau dans le parc consacré à la dynastie Han. Poursuis vers l’est jusqu’au parc du patrimoine national du palais Daming, au nord des remparts. Compte environ 1:30 au lac et 2 heures pour le parc du palais.

DiDi est le moyen le plus rapide de rejoindre Daming. Le métro fonctionne aussi, mais le trajet est pénible : une longue marche jusqu’à la station, puis la ligne circulaire et une correspondance.

Le palais Daming était celui des empereurs Tang. La visite porte aujourd’hui sur le site archéologique : porte Danfeng, fondations du pavillon Hanyuan, musée du palais et étang Taiye. Le domaine est immense, avec de grandes pelouses entre les vestiges. Le musée fait une petite visite agréable. Mon avis : c’est cher pour ce que c’est. J’aurais préféré voir seulement la grande porte, le parc où les gens font voler leurs cerfs-volants et la vue de loin, avant de passer à la suite.

L’après-midi, continue au nord-est jusqu’au Xi’an Expo Park, ancien site de l’exposition horticole. Promène-toi autour du lac Jinxiu, dans les jardins thématiques et vers la tour Chang’an. Compte encore 2 heures. J’ai aimé le calme et le vide. Presque étrange, et complètement différent du centre de Xi’an.

Avec plus de temps, ajoute la Petite Pagode de l’Oie sauvage et le musée de Xi’an, sur un même site au sud des remparts. C’est une autre pagode que la Grande, même si elles se ressemblent. Je n’y suis pas allé parce que je ne connaissais pas l’endroit, alors que j’avais largement le temps…

Jour 4 : Chengdu

^Le monastère Wenshu, presque vide

Réserve Xi’an Nord / Xi’anbei → Chengdu Est / Chengdudong. Le train prend environ 3:30, pour 220 RMB (27€) en seconde classe. Essaie de partir tôt, ou de voyager tard la veille.

Après avoir posé les bagages, commence au monastère Wenshu / Wenshu Yuan, puis rejoins le parc du Peuple et Kuanzhai, les « ruelles larges et étroites ». Ces trois lieux sont gratuits.

Wenshu rassemble cours, jardins et maisons de thé. Le soir, c’est très calme, davantage tourné vers le thé et la calligraphie. J’ai adoré. Calme, coloré, étonnamment soigné… Pas très loin, la grande place centrale de Chengdu, avec ses gratte-ciel et la statue de Mao Zedong, mérite un petit arrêt, surtout pour reprendre la ligne 1.

Au parc du Peuple, la pause classique est un thé à la maison de thé Heming, avec ses tables en plein air. Kuanzhai réunit cours restaurées, boutiques et restaurants, mais c’est beaucoup trop touristique.

Tu peux aussi voir le sanctuaire Wuhou si tu n’en as pas assez des temples. Mais se promener dans les quartiers animés fait déjà partie du plaisir de Chengdu.

Je ne suis pas le plus grand fan de Chengdu en tant que touriste. J’ai plutôt l’impression d’une ville où l’on voudrait vivre que d’une ville à visiter. Bizarre, non ?

Jour 5 : Excursion à Leshan

^Le Grand Bouddha de Leshan, sculpté dans la falaise

Rejoindre le Bouddha

Prends un train matinal de Chengdu Est à Leshan, généralement 45 minutes–1:15, pour 50–80 RMB (6,25–10€) en seconde classe. Ajoute 45–60 minutes de bus et 5–10 RMB (0,60–1,25€) pour les déplacements locaux. Le bus 3 relie la gare de Leshan au Grand Bouddha / 乐山大佛.

À pied, on voit la tête, les temples et les chemins dans la falaise. Le bateau offre une vue de face depuis la rivière, selon les conditions du cours d’eau. Les tarifs publiés sont de 80 RMB (10€) pour la visite terrestre et 70 RMB (8,75€) pour le bateau, vendus séparément.

Le Bouddha couché se paie en supplément. C’est un peu idiot : il est gigantesque et visible depuis la route. À l’intérieur, on trouve d’autres bouddhas récents et un autre chemin vers le Grand Bouddha de Leshan.

La taille du truc est impressionnante. Et Leshan, ce n’est pas seulement le Bouddha : ce sont aussi les temples, pagodes, rochers sculptés, falaises et rivière. Même la vieille ville de Suji, à proximité, mérite un arrêt. Je recommande une excursion pour passer facilement à Suji. Les ruelles à l’arrière ont gardé leur caractère.

Cette excursion privée à Leshan par la route — lien affilié propose Suji en option avec supplément. Cet arrêt se convient avec l’opérateur au moment de réserver.

En passant par la route ou en excursion, on peut s’arrêter à Suji au retour. Une heure passe vite ; deux heures sont mieux. C’est le berceau de la soupe de bœuf aux abats, avec même un musée !

Pour une visite organisée, compare l’excursion à Leshan en train — lien affilié avec le circuit Leshan et Emei sur deux jours — lien affilié. Le premier revient à Chengdu ; le second inclut Emei. Les bus de montagne et téléphériques peuvent se payer en plus.

Jour 6 : Emei

^Le pont Anshun illuminé la nuit

D’autres voyageurs et mes amis chinois m’ont recommandé Emei Shan. Je n’ai pas pu y aller, car j’avais un peu moins de trois semaines. C’est la journée que j’ajouterais après Leshan. Cette partie est donc moins « mon voyage », mais j’ai cherché toutes les informations pour toi, cher lecteur !

Consacre la journée à Emei Shan, principalement au Sommet d’Or. À environ 3 077 m, on trouve l’immense statue dorée de Samantabhadra, le temple Huazang et les vues sur les montagnes. Fais le tour de la statue, visite les salles du temple, puis longe les terrasses panoramiques au bord des falaises. Par beau temps, les crêtes s’étendent au loin ; les nuages peuvent rester sous le sommet ou tout engloutir. Chouette, encore du brouillard ! Oups, j’ai dévoilé la suite de l’article.

Pars tôt depuis Baoguo/Huangwan. Le bus de montagne monte à travers la forêt jusqu’à Leidongping, en environ 2 heures. De là, marche 20–40 minutes jusqu’au pavillon Jieyin, puis prends le téléphérique du sommet. Prévois environ 1–2 heures en haut, à titre indicatif, avant de redescendre déjeuner à Leidongping et de reprendre le bus.

Pour les sentiers forestiers et les petits temples, Wannian et Qingyin constituent une autre option. Il faut une journée de plus pour combiner les deux parcours.

Après Leshan, dors près de l’entrée de la montagne : le train Leshan → Emeishan prend environ 15–25 minutes, puis un bus local rejoint Baoguo/Huangwan. Après la visite, retourne à Chengdu en train : environ 1–2 heures, pour un budget estimatif de 35–80 RMB (4,40–10€).

Coût du sommet en octobre 2026 : 160 RMB (20€) d’entrée, 90 RMB (11,25€) de bus de montagne aller-retour et 120 RMB (15€) de téléphérique aller-retour, soit 370 RMB (46,25€) sans repas ni trains. Tarifs officiels. Des travaux limitent les entrées au sommet et la capacité des transports ; les billets du sommet, du bus et du téléphérique se réservent en avance. Avis officiel sur l’accès.

Fin d’après-midi à la base des pandas

Ajoute la base de recherche de Chengdu sur le panda géant si tu peux atteindre l’entrée vers 15:30–16:00. Certaines excursions à Emei semblent rentrer trop tard ; d’autres incluent les pandas après la montagne, mais commencent très tôt. Pour partir tôt, on peut dormir du côté de Leshan. De mars à octobre, la dernière entrée est à 17:00, et l’évacuation du site commence à 18:00.

La visite suit les enclos et les chemins bordés de bambous ; un bus touristique facultatif dessert les parties plus éloignées. L’entrée coûte 55 RMB (6,90€), plus 30 RMB (3,75€) pour le bus. Réserve un billet d’après-midi avec ton passeport. Billets officiels, bus touristique.

Jours 7–9 : Jiuzhaigou

Jour 7 : Huanglong, puis Jiuzhaigou

^Les bassins turquoise de Huanglong

Ce circuit de deux jours à Huanglong et Jiuzhaigou — lien affilié comprend chauffeur, entrées des parcs, bus de Jiuzhaigou et téléphérique montant à Huanglong. Le circuit standard revient à Chengdu après la visite du parc le deuxième jour.

J’ai fait un circuit de trois jours réservé sur place à Chengdu, pour environ 120€. Le guide ne parlait que chinois, mais il était vraiment drôle. L’hôtel était très bien aussi.

Même en excursion organisée, il faut prendre un train matinal de Chengdu Est à Huanglongjiuzhai. Sans excursion, il faut ensuite attraper une navette pour Huanglong. Le train prend environ 2 heures, puis le bus 35–50 minutes. Prévois environ 130–180 RMB (16,25–22,50€) pour le train et 28 RMB (3,50€) pour le bus. Liaisons depuis la gare.

Monte en téléphérique, puis marche vers le bassin aux Cinq Couleurs. C’est là que les bassins turquoise s’étagent sur le versant, avec la forêt derrière. Passe le temple Huanglong et redescends par les passerelles, le long des petits bassins, terrasses et cascades, jusqu’aux bassins d’accueil près de l’entrée. La descente est facile à suivre.

Compte environ 4 heures de visite. Les bassins supérieurs sont vers 3 500 m et, même avec le téléphérique, il reste de la montée. Mon ami ne se sentait pas bien à cette altitude.

L’entrée coûte 170 RMB (21,25€), plus 80 RMB (10€) pour le téléphérique montant : 250 RMB (31,25€) au total. Pour redescendre aussi en téléphérique, ajoute 40 RMB (5€).

Prends ensuite le car touristique pour Jiuzhaigou, à environ 2:30–3 heures. Ou retourne avec ton groupe, grosse feignasse. Compte environ 60–100 RMB (7,50–12,50€) pour cette liaison.

Dors près de l’entrée du parc les deux nuits suivantes ! Avec mon circuit, on avait des chambres d’hôtel de grande qualité. Vraiment : 120€ pour trois jours avec trains, hébergement, entrées et guide. Une sacrée affaire.

Jour 8 : Parc national de Jiuzhaigou

^ Au bord d’un lac bleu et limpide à Jiuzhaigou. Une rare photo de moi, sans retouche ; ça se voit, j’y suis moche.

Une journée entière pour les lacs, cascades et paysages ! Trois vallées à explorer, avec des bus entre elles et des passerelles pour longer l’eau.

Commence par la vallée de Rize, le lac aux Cinq Fleurs et la cascade de la Perle. L’eau est assez claire pour voir les arbres tombés sous la surface. Marche entre les lacs et la cascade, avec le bus pour les longues distances.

Rejoins ensuite le Long Lac, dans la vallée de Zechawa, puis descends à pied vers le petit bassin aux Cinq Couleurs. Retourne à Nuorilang pour déjeuner et voir la cascade voisine. Le bus du matin peut aussi t’emmener d’abord au Long Lac ; dans ce cas, inverse ces deux vallées.

Garde la vallée de Shuzheng pour le retour : lac du Rhinocéros, cascade de Shuzheng, lacs et village. Suis les chemins au bord de l’eau, arrête-toi au village de Shuzheng, puis reprends le bus pour l’entrée.

Le guide des parcours du parc présente les trois vallées.

L’entrée coûte 190 RMB (23,75€), plus 90 RMB (11,25€) pour le bus, bien nécessaire : 280 RMB (35€) la journée. Du 16 novembre au 31 mars, le total descend à 160 RMB (20€). La réservation de Jiuzhaigou avec un passeport étranger se fait en ligne sur le compte WeChat officiel du parc, 九寨沟, dans 游览必看 → 门票预定. La réservation comprend l’entrée datée et le bus touristique ; le même passeport sert au contrôle d’entrée. Billets officiels.

Prévois ton déjeuner, les possibilités sur place ne sont pas terribles.

Jour 9 : De Jiuzhaigou à Chongqing

Commence la matinée par Minjiangyuan, puis les villages tibétains de la vallée de Zhongcha, près de Zhangzha, avant de partir pour Chongqing. Le transfert de retour peut s’organiser avec l’hébergement pour rejoindre le car de la gare. Vallée de Zhongcha.

Retour à la gare de Huanglongjiuzhai, à environ 2 heures de car, puis train pour Chongqing avec correspondance à Chengdu Est. Prévois 60–90 minutes entre les trains à Chengdu.

Compte environ 6–8 heures de trajet après les villages.

Une journée davantage consacrée aux transports, donc plus ennuyeuse, mais il en faut parfois. Je ne voulais pas rester plus longtemps à Chengdu. J’étais avec un ami et notre temps ensemble était limité.

Jour 10 : Le centre de Chongqing et les berges

^Hongyadong et le pont Qiansimen de nuit

Aujourd’hui, on fait une boucle dans le centre, jusqu’à Chaotianmen, puis retour le long de la rivière pour voir Hongyadong après la tombée de la nuit.

Prépare-toi aux escaliers. Ça monte, ça descend. Encore et encore. Bienvenue à Chongqing !

Commence dans la rue piétonne Jiefangbei, autour du monument de la Libération. Le côté Times Square de Chongqing : centres commerciaux géants, écrans et tours au-dessus d’un quartier piéton animé. Fais le tour du monument et des rues commerçantes, avec un arrêt dans la rue gastronomique Bayi pour le petit déjeuner ou des snacks. Personnellement, j’ai trouvé Bayi beaucoup trop bruyante et bondée.

La station Linjiangmen, sur la ligne 2, est pratique pour commencer.

Marche ensuite au nord-ouest vers Kuixinglou / Kuixing Building. Traverse les passerelles surélevées et regarde en bas : ce qui ressemble au rez-de-chaussée se trouve plusieurs étages au-dessus des rues. On voit la rivière Jialing et les bâtiments empilés sur la pente. Continue vers l’est par les rues hautes jusqu’au musée d’art de Chongqing, au centre artistique Guotai, le bâtiment rouge fait de poutres imbriquées près de Hongyadong. Le bâtiment et ses expositions valent l’arrêt. L’entrée est gratuite ; ouverture de 09:00 à 17:00, dernière entrée à 16:30, avec fermeture habituelle le lundi.

Je ne suis pas entré, mais ça peut être une bonne visite par temps de pluie.

Continue vers l’est, en direction de Xiaoshizi et du temple Luohan. Ses cours et salles bouddhistes sont coincées entre les immeubles, avec des sculptures le long du passage d’entrée et une salle pleine d’arhats en terre, chacun avec sa propre expression. Prends le temps de parcourir les salles. L’entrée n’est pas chère, mais j’ai surtout aimé les extérieurs et tous les costumes taoïstes qu’on voyait autour.

Descends ensuite vers le Huguang Guild Hall, près de Dongshuimen, côté Yangtsé. Il y a un ascenseur gratuit ou de longs escaliers pour contourner ; la vue d’en haut est meilleure que celle d’en bas. Explore les cours aux murs jaunes, les scènes d’opéra en bois sculpté et le palais Yuwang, consacré à Yu le Grand. L’ensemble raconte l’histoire des migrants et communautés marchandes installés à Chongqing. Un peu trop cher pour ce que c’est, à mon goût.

Après le déjeuner, longe le Yangtsé vers Chaotianmen et Raffles City. Les tours occupent la pointe de la péninsule, au confluent du Yangtsé et de la Jialing. Avance jusqu’à la place et aux points de vue sur les rivières. Tu peux aussi monter tout en haut si tu as le budget !

La vue est splendide. Raffles City se visite presque comme une destination en soi, avec toutes ses boutiques colorées. Parfait pour les cadeaux.

Contourne la pointe, puis suis les berges de la Jialing vers l’ouest jusqu’à Hongyadong. On arrive aux niveaux inférieurs de cet ensemble accroché à la colline. Parcours les escaliers, balcons et boutiques, puis ressors pour voir les illuminations. Termine sur le côté piéton du pont Qiansimen pour la vue sur Hongyadong. Continue vers Jiangbeizui si tu veux voir la silhouette de la ville depuis l’autre rive.

Se promener à Chongqing de nuit, c’est quelque chose. Enfin, « de nuit »… Tout est tellement éclairé !

J’ai dormi dans un hôtel Lavande, plutôt bon marché et de très bonne qualité.

Jour 11 : Liziba, Ciqikou et Shibati

^Le temple Luohan au milieu des immeubles modernes

Commence par Shibati, puis rejoins l’Auditorium du Peuple, Liziba et enfin Ciqikou. Le premier arrêt est près du centre ; les suivants se rejoignent en métro vers l’ouest.

Marche jusqu’à Shibati / les Dix-Huit Marches depuis Jiaochangkou, sur les lignes 1 et 2. Descends les marches de pierre à travers les ruelles restaurées, en passant par les petites rues entre boutiques et maisons de thé. Les escaliers relient les quartiers hauts aux quartiers bas. Reviens ensuite vers l’entrée supérieure et Jiaochangkou.

Prends la ligne 2 de Jiaochangkou à Zengjiayan, puis marche jusqu’à la place du Peuple et à l’Auditorium du Peuple / Grand Palais du Peuple. Son dôme aux tuiles vertes et ses colonnades rouges dominent la place, avec une architecture inspirée du temple du Ciel de Pékin. Traverse la place pour voir l’ensemble. Pour 10 RMB, on peut aussi entrer : une visite rapide pour découvrir l’auditorium lui-même.

Le musée des Trois Gorges est en face. Je n’y suis pas allé, il m’avait l’air ennuyeux.

Retourne à Zengjiayan et continue sur la ligne 2 vers Yudong, jusqu’à Liziba.

Descends du train, puis rejoins les gens qui crient la bouche ouverte. Oui, tout le monde fait semblant d’avaler le train. Ou de le recevoir dans le cul, ce qui est beaucoup plus drôle. Profite du spectacle de cette gare célèbre. On a aussi une autre vue depuis l’intérieur de la station. Avec mon ami, on a attendu un moment pour voir passer un train.

Reprends la ligne 2 jusqu’à Daping, puis la ligne 1 vers Bishan. Descends à Ciqikou et marche jusqu’à la vieille ville. Compte environ 45 minutes pour cette liaison, correspondance et marche comprises, à titre indicatif.

Passe l’après-midi à Ciqikou : rue commerçante principale, petites ruelles, maisons de thé et berges de la Jialing. Rejoins le temple Baolun, ses salles et ses marches de pierre, puis reviens par les ruelles. Il y a de quoi déjeuner tard ou dîner tôt. Les vendeurs font aussi goûter leurs produits : on peut presque manger en se promenant.

La ligne 1 retourne à Jiaochangkou pour la soirée au centre. Pour les rues commerçantes de Guanyinqiao, change plutôt à Lianglukou pour la ligne 3 vers l’aéroport de Jiangbei, puis descends à Guanyinqiao. J’y suis allé : sympa pour observer les gens, mais pas grand-chose de plus. Beaucoup trop de monde à mon goût.

Jour 12 : Excursion à Wulong

^Le relais de Tianmen au pied des falaises de Wulong

Visite les Trois Ponts naturels, la gorge de Longshuixia et la montagne des Fées. Seul ou en excursion : mon circuit comprenait les trois. En indépendant, je laisserais tomber la montagne des Fées, qui ne vaut pas vraiment l’effort.

Voici ce que j’ai trouvé pour y aller seul :

Cherche les trains pour Wulong Sud / Wulongnan, mais aussi pour Wulong. Continue avec le transfert touristique officiel vers le centre des visiteurs de Xiannüshan, puis les navettes des sites. Prévois 1–1:30 pour le trajet depuis la gare et l’attente. La montagne des Fées est plus difficile à rejoindre ; je n’ai pas trouvé comment faire.

Compte environ 155 RMB (19,40€) pour le forfait habituel d’accès et de transport aux Trois Ponts naturels, 105 RMB (13,10€) pour celui de Longshuixia, ou 50 RMB (6,25€) pour la montagne des Fées, avec son petit train en supplément.

Franchement, les excursions sont mieux ici. Et pourtant, je ne suis pas fan des excursions. J’ai réservé sur Trip.com, avec un chauffeur chinois qui communiquait grâce à Google Traduction. Les possibilités de repas sont assez mauvaises : mieux vaut prendre son déjeuner.

Prévois 400 RMB (50€) pour un circuit. Le mien partait à 05:00 et revenait vers 19:00, avec les trois grands sites inclus. Le déjeuner était en supplément. Seul, c’est cher et compliqué, mais j’ai vu quelques personnes le faire sur deux jours.

La journée est intense, mais je n’ai pas eu l’impression de passer mon temps à attendre les autres ou à courir entre les sites. On avait environ une heure pour déjeuner, une heure dans les prairies de la montagne des Fées, deux heures à Wulong et une heure dans la gorge. Les prairies étaient couvertes de brouillard, mais au moins il y avait un groupe de musique sympa. Wulong ne se limite pas au relais de Tianmen et à la statue de Transformer que tout le monde photographie, moi compris. Il y a les ascenseurs tournants, l’espace d’équitation, les cascades, les arches… Et la gorge qui suit est vraiment jolie, avec une belle cascade.

La montagne des Fées, ce sont des prairies et des forêts brumeuses pleines de champignons lingzhi. Tout un décor. C’est agréable de voir des pâturages, mais ce n’est pas le grand moment du voyage. Après être redescendu de la montagne et de son petit train à la con, direction Wulong Kasite. Oui, c’est ainsi que c’est écrit, ce n’est pas une faute. Les vrais sites sont là, comme décrits plus haut.

Le circuit forme à peu près une boucle, assez facile, avec peu de gros dénivelés. Les ascenseurs sont obligatoires et inclus dans le billet. Pour passer du karst de Wulong à la gorge de Longshuixia, tu peux prendre un bus payant ou remonter la colline à pied ; ce n’est pas long. On arrive près d’une grande boutique touristique, puis d’un parking avec cars d’excursion, voitures, taxis et probablement des navettes touristiques.

Ce circuit Wulong et montagne des Fées — lien affilié inclut véhicule et guide, mais les entrées et repas se paient séparément. Le tarif est complètement délirant. Ils ont fumé avant de publier ça.

Jours 13–14 : Tongren et Fanjingshan

^Zhongnanmen après la tombée de la nuit

De Chongqing à Tongren

Compte 3–5 heures en train, avec une correspondance possible, et 180–300 RMB (22,50–37,50€) en seconde classe. La gare pour la ville est Tongren / 铜仁 ; Tongren Sud / Tongrennan / 铜仁南 est plus éloignée.

Si tu arrives tôt, rejoins le Grand Canyon de Tongren : budget estimatif de 150–250 RMB (18–32€) pour l’ensemble de la sortie. Il y aurait des bus publics près de la gare routière touristique. Je n’ai pas vérifié : la pluie battante m’a empêché d’y aller.

J’en ai entendu de bons retours, malgré le prix. Avec du temps et une météo correcte, ça peut être intéressant. Sinon, fais comme moi et rejoins la vieille ville.

Après le canyon, ou à sa place, passe la soirée dans la vieille ville de Zhongnanmen et sur les berges. Les rues publiques sont gratuites, les lieux jolis… take me down to Zhongnamen city. Là encore, les boutiques font goûter leurs produits. Un repas de snacks gratuit ! Attends-toi aussi à beaucoup de produits au matcha : il s’en produit énormément autour de Tongren.

Mont Fanjing / Fanjingshan

L’entrée Est, à Jiangkou, dessert le parcours habituel avec bus touristique et téléphérique. Depuis Tongren, compte environ 1:30–2 heures en car touristique, pour 60 RMB (7,50€) par sens. Les cars partent de la gare routière touristique, en face de la gare ferroviaire, un peu plus loin sur la rue opposée.

Réserver l’entrée du parc

Réserve un créneau daté pour l’entrée Est, avec bus touristique et téléphérique aller-retour, sur une plateforme autorisée. Les autres méthodes ne fonctionnent pas pour les étrangers ; les ressortissants chinois passent par un programme WeChat.

L’entrée Ouest, à Yinjiang, correspond à un autre accès, avec une randonnée plus longue et un bus moins fréquent.

Réserve dès l’ouverture de ta date dans le calendrier, surtout le week-end et pendant les vacances. Idéalement une semaine avant en haute saison. Les billets sont mis en vente en trois vagues : 7 jours avant, 3 jours avant et le jour même. Il y a 9 000 billets par jour, plus 1 000 pour l’accès ouest.

L’entrée Est coûte 100 RMB (12,50€). Ajoute 20 RMB (2,50€) pour le bus intérieur et 140 RMB (17,50€) pour le téléphérique aller-retour : environ 260 RMB (32,50€) sans le transport depuis Tongren ni les repas.

Réserver l’ascension du Sommet d’Or des Nuages rouges

Le Sommet d’Or des Nuages rouges / 红云金顶 demande une seconde réservation gratuite sur la montagne. C’est une file numérotée pour l’ascension finale, distincte du billet daté d’entrée au parc. Les numéros sont attribués dans l’ordre des réservations et valables seulement le jour même ; si tu rates ton tour, il faut recommencer. Règles officielles de réservation du sommet.

Après le téléphérique et la marche vers la place Pudu, repère les panneaux et le personnel chargés de cette réservation. Les visiteurs étrangers peuvent demander à un agent du parc de les inscrire dans la file du sommet, avec passeport et billet. Demande la réservation pour Red Clouds Golden Summit. Les étrangers n’ont pas de moyen correct de réserver comme les locaux ; il faut donc un peu contourner le système. Quand le système est aussi pourri, autant en profiter. Il n’y aura de toute façon pas beaucoup d’étrangers.

— La visite —

Depuis l’entrée Est, le bus touristique rejoint la station du téléphérique. En haut, un sentier forestier avec des marches mène à la zone des points de vue. Compte 5–6 heures pour les bus, le téléphérique, les panoramas et les ascensions. La file des Nuages rouges peut rallonger la visite. La montée à pied est longue et pas toujours facile. Quand j’y suis allé, la météo était affreuse ; sous la grosse pluie, les milliers de marches devenaient vraiment pénibles.

Le Sommet d’Or des Nuages rouges est ce piton rocheux fendu, avec deux temples reliés par un petit pont. L’ascension finale suit des marches raides et étroites, avec rampes ou chaînes et un sens de circulation organisé. Le rocher Champignon est une large roche en équilibre sur une base étroite. Le Vieux Sommet d’Or / 老金顶 demande une autre montée, avec des vues sur le piton et ses temples, puis les crêtes alentour.

Vent, orages, glace ou régulation des foules peuvent fermer l’ascension finale alors que le reste du parc reste ouvert. L’horaire du dernier téléphérique descendant est à demander au personnel, avec du temps à garder pour le chemin de marches jusqu’à la station supérieure.

Quand j’y suis allé, tout a fermé. Le tonnerre grondait, tout le monde revenait vite vers le téléphérique, et les files étaient monstrueuses. Les montées avaient été horribles, mes pieds étaient trempés, et j’ai passé plusieurs minutes sous des cascades parce qu’on restait bloqués derrière des vieux qui n’arrivaient même pas à monter des marches faciles. Un problème que j’ai rencontré en Chine, c’est que les gens se surestiment : on voit de jeunes enfants et des personnes âgées qui marchent à peine s’engager sur des escaliers raides, puis bloquer tout le monde derrière pendant des heures. Super.

Jour 15 : Fenghuang

^Les maisons sur pilotis le long de la rivière Tuo à Fenghuang

Prends le bus régulier de Tongren à Fenghuang. Compte 1:30–2 heures et 30–50 RMB (3,75–6,25€), puis une liaison locale entre le point d’arrivée et la vieille ville.

Passe l’après-midi autour de la rivière Tuo, de ses ponts et des maisons sur pilotis, puis retourne te promener de nuit.

Les rues publiques de la vieille ville sont gratuites. Le bateau sur la Tuo se paie séparément : compte 80–150 RMB (10–18,75€) à titre indicatif, selon le parcours de jour ou de nuit et la formule.

Mon avis : Fenghuang est belle, mais quand j’y suis allé, il y avait beaucoup trop de monde et il pleuvait à verse. Pas la meilleure météo. J’ai été un peu déçu et trouvé l’endroit plus ennuyeux que Furong. Probablement aussi la fatigue et ce temps pourri. Je n’ai pas pu monter sur les chemins des collines voisines. Une petite randonnée prolonge la visite, qui peut sinon paraître courte. Je recommande de faire un tour complet le long de la rivière, puis de rentrer dans la ville vers le sud-ouest. L’animation permet vite de repérer les rues à voir, pleines de maisons de guilde, de grandes demeures et d’autres bâtiments intéressants.

Jour 16 : Furongzhen

^Furong, construite au-dessus de la cascade

Rejoins la gare de Fenghuanggucheng avec la navette ferroviaire, annoncée à 7 RMB (0,90€), puis prends un train pour Furongzhen, environ 40–50 minutes. Compte 40–70 RMB (5–8,75€) pour le train et 10–20 RMB (1,25–2,50€) entre la gare de Furong et la ville.

Dors sur place pour voir la cascade illuminée. L’entrée coûte environ 100 RMB (13€). Oui, il faut payer, mais le billet permet de ressortir et revenir, ainsi que d’assister à beaucoup de spectacles. Je les ai trouvés étranges et ennuyeux, mais chacun son truc.

Commence dans les ruelles de pierre, continue vers le palais Tuwang et le pont, puis suis le sentier de la cascade pour voir les maisons depuis le dessous. La cascade est éclairée le soir, donc on peut faire deux tours. La boucle complète prend 1–1:30 : jour et nuit, cela fait environ trois heures. Les spectacles, qui durent entre 30 minutes et une heure chacun, remplissent le reste. Avec deux spectacles, déjeuner, dîner et un tour hors de la vieille ville, on a un midi et une fin de journée bien occupés.

J’ai adoré Furong : la cascade est superbe, les parties gratuites de la ville sont anciennes et très calmes, et le temps était maussade sans être mauvais. Malgré les spectacles bizarres, je me suis vraiment amusé. Une équipe de télévision m’a même interviewé. Je suis célèbre maintenant.

Jour 17 : Mont Tianmen et Wulingyuan

^Le téléphérique et la route du mont Tianmen. On voit que je partais vers le brouillard.

Prends le train Furongzhen → Zhangjiajie Ouest, environ 25–30 minutes, pour 28–40 RMB (3,50–5€). Continue en bus urbain vers la station du téléphérique de Tianmen au centre-ville : environ 30–45 minutes et 5–15 RMB (0,60–1,90€). On trouve des consignes dans le secteur gare centrale/téléphérique. Il faut un billet pour les utiliser, mais c’est vraiment peu cher.

Porte du Ciel, chemins de falaise et sommet

La grotte Tianmen / Porte du Ciel est cette immense ouverture naturelle dans la montagne. L’escalier de 999 marches relie la place inférieure à l’arche. Au-dessus, des escalators creusés dans la montagne rejoignent les sentiers du sommet. Ils sont très lents et semblent interminables, surtout quand l’un d’eux est en panne.

Le sommet comporte des circuits est et ouest, entre forêt et passerelles fixées à la falaise. Même dans le brouillard, certains versants peuvent encore se dégager. À l’ouest, la passerelle Guigu / Ghost Valley Walkway longe les parois, avec un pont suspendu et des vues sur les vallées. Le temple du mont Tianmen se trouve vers l’extrémité sud. Les portions de verre sont réparties sur les circuits est et ouest et le chemin de Coiling Dragon Cliff. Elles sont payantes, avec de la queue même quand on ne voit absolument rien.

De grandes parties du sommet sont en travaux. Certains secteurs déçoivent pour cette raison, mais les travaux sont probablement nécessaires.

Plan du sommet. Merci GPT d’avoir trouvé ça : une rare victoire pour l’IA.

Compte 5–6 heures pour la grotte, les transports et les chemins du sommet. Presque une journée entière. Le brouillard peut cacher les vallées et l’arche ; la pluie s’invite aussi. Le brouillard est très fréquent : une montagne dans une forêt pluviale, quoi.

Je n’ai rien vu dans la purée de pois. Le dernier jour de mon séjour, en revanche, le ciel était parfaitement bleu. Bordel. Au moins, j’ai aperçu la Porte du Ciel de loin.

Téléphériques, escalators et billets

Mise à jour d’octobre 2026 : le grand téléphérique du centre-ville a fermé pour rénovation le 13 octobre, suspendant les parcours A et B. Le parcours C, avec le téléphérique express de la grotte Tianmen dans les deux sens, reste en service. Aucune date de réouverture n’est confirmée. Quand j’y suis allé, il fonctionnait encore, mais beaucoup de travaux commençaient.

Le parcours actuel est le suivant :

1. Navette touristique de la station du centre-ville jusqu’à la Mountain Gate, l’entrée de la montagne.
2. Montée en téléphérique express, puis chemin jusqu’à la place sous la Porte du Ciel.
3. Montée des 999 marches, ou escalator inférieur, jusqu’à la grotte.
4. Les sept tronçons d’escalators dans la montagne, au-dessus de la grotte, rejoignent le sommet.
5. Promenade sur les circuits du sommet, puis retour par les escalators et le téléphérique express.

Réserve un créneau daté avec ton passeport. Le forfait adulte standard coûte 288 RMB (36€), avec téléphérique express aller-retour et escalators supérieurs. La montée par les escalators inférieurs coûte 32 RMB (4€) en plus ; les surchaussures des passerelles de verre, 5 RMB (0,60€) ; le télésiège facultatif du sommet, 25 RMB (3,10€) par sens.

Avant la fermeture, les parcours A et B combinaient le grand téléphérique, la navette de la route de montagne et le téléphérique express en sens inverses. La route aux 99 virages faisait partie de ces parcours.

Récupère ensuite tes bagages et rejoins Wulingyuan, environ 1–1:30 de bus selon le point de départ et la circulation, pour 15–25 RMB (1,90–3,10€). Les bus partent bien plus à l’ouest que la station du téléphérique : continue dans cette direction jusqu’aux arrêts le long de la route. On trouve parfois des taxis partagés qui y vont pour environ 20 RMB. Plutôt bon marché.

Dors à Wulingyuan, de préférence à distance de marche de l’entrée Est, pour les deux matins suivants.

J’ai dormi dans l’hôtel de backpackers très connu. Impossible de le rater sur Booking. La jeune femme qui le tient, avec ses parents je crois, est vraiment drôle, l’ambiance excellente et les restaurants tout proches. Je recommande vivement. Ils peuvent aussi réserver tous les billets sans frais. Génial.

Jours 18–20 : Wulingyuan

Jours 18–19 : Zhangjiajie

^Les piliers de grès de Zhangjiajie dans la brume

Consacre la première journée aux points de vue en hauteur autour de Yuanjiajie et Tianzi, avec les bus entre les secteurs supérieurs.

Je n’ai pris aucun téléphérique. J’ai fait plusieurs montées de plus de 7 000 marches, dont l’une vers un village à l’ouest du parc et l’autre vers l’une des grandes montagnes à l’est. Tout ça pour ne rien voir à cause du brouillard.

Garde le jour 19 pour Golden Whip Stream, le ruisseau du Fouet d’Or, et les vallées basses. La galerie des Dix Milles ajoute un chemin entre les rangées de pics de grès. Tu peux inverser les deux journées pour garder la meilleure météo aux panoramas en hauteur. Et la météo peut vraiment être pourrie : j’ai eu des journées entières dans le brouillard.

Le forfait adulte publié coûte 227 RMB (28,40€), avec bus touristiques et assurance, et vaut normalement quatre jours consécutifs. Ascenseur, téléphériques et petit train de la galerie sont en supplément. Si tu les utilises, compte environ 65 RMB (8,10€) pour une montée par l’ascenseur Bailong et 72 RMB (9€) pour une descente de Tianzi.

Le billet dure quatre jours, mais il faut renouveler le créneau d’entrée chaque jour auprès du personnel du parc. On peut le faire le jour même : je l’ai fait sans problème parce que je ne savais pas qu’il fallait s’y prendre autrement. Il semble y avoir une file d’étrangers bloqués par cette merde de WeChat. Si tu as réussi à installer WeChat, félicitations. Ça fait sept ans que j’essaie de le faire fonctionner.

Tu peux inverser les journées, y compris avec la grotte de Huanglong, pour attendre une meilleure fenêtre météo. Ça peut être nécessaire : il peut y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de brouillard.

Jour 20 : Grotte de Huanglong et départ

^Des singes le long d’un sentier forestier à Zhangjiajie

La grotte de Huanglong / du Dragon jaune est proche de Wulingyuan. Compte 2–3 heures à l’intérieur, plus le trajet en bus local. Prévois 100 RMB (12,50€) pour l’entrée et 10–20 RMB (1,25–2,50€) pour les transports locaux.

Je ne l’ai pas visitée, mais j’ai vu les photos et recueilli les avis d’autres voyageurs. Ça semble être une bonne option par temps de brouillard ou de pluie battante.

Pour un départ en fin d’après-midi, visite la grotte le matin et récupère les bagages vers midi. Depuis Wulingyuan, compte 1–1:30 par la route jusqu’à l’aéroport Zhangjiajie Hehua, plus le délai d’enregistrement demandé par la compagnie. Les bus publics relient rapidement et à petit prix Wulingyuan à Zhangjiajie, puis d’autres bus vont à l’aéroport. Si tu pars le lendemain, profite du temps pour visiter la ville et faire du shopping. Il y a des boutiques Busy For You partout, avec plein de snacks à tout petit prix.

Notes pratiques et budget total

Trains : China Railway 12306 donne les dates, gares et tarifs. Les gares de l’itinéraire : Xi’an Nord, Chengdu Est, Huanglongjiuzhai, Tongren à distinguer de Tongren Sud, Fenghuanggucheng, Furongzhen et Zhangjiajie Ouest. Les budgets ferroviaires indiqués n’incluent pas les frais d’intermédiaire. Le passeport utilisé à la réservation sert de billet. Trip.com permet aussi de réserver, avec des frais à chaque réservation.

Hébergement : hors dates particulières, compte 150–200 RMB (18–24€) pour une chambre privée simple, ou 50–100 RMB (6–12€) pour un lit en dortoir quand il y en a. La Golden Week peut faire grimper les prix, surtout à Fenghuang et Wulingyuan.

Repas : compte 15–40 RMB (1,80–5€) par personne et par repas, avec une boisson simple. Je mangeais pour environ 60 RMB (7,50€) par jour, snacks et boissons compris.

Le guide culinaire, en anglais présente les plats.

Pour les 20 jours en Chine, prévois 8 000–12 000 RMB (1 000–1 500€), sans vols internationaux, shopping ni excursions privées avec guide. Ce budget suppose deux personnes partageant des chambres simples, les transports publics, les grandes visites payantes, Emei et, si l’horaire le permet, les pandas.

Avec moins de jours

Pour raccourcir, retire Emei et reviens à Chengdu après Leshan. Enlever Tongren/Fanjingshan fait gagner deux jours supplémentaires, avec un trajet de Chongqing directement vers le Hunan. Ce sont les deux étapes que je supprimerais le plus facilement.

Xi’an était une bonne porte d’entrée, mais si tu n’as que deux semaines, je conseille aussi de l’enlever. Au total, tu économises six jours et ramènes le voyage à deux semaines !

Avec plus de jours

Une journée de plus à Chengdu

Consacre une matinée entière à la base des pandas, puis l’après-midi au sanctuaire Wuhou et à Jinli, ou retourne dans les maisons de thé. L’entrée des pandas coûte 55 RMB (6,90€), plus 30 RMB (3,75€) pour le bus intérieur facultatif.

Sanxingdui : une journée depuis Chengdu

Le musée de Sanxingdui, près de Guanghan, expose de grands masques de bronze, des statues debout, des objets en or et des bronzes rituels découverts sur les sites de l’ancienne civilisation Shu.

Prends un train de Chengdu Est à Guanghan Nord, environ 30 minutes, puis le bus 13 jusqu’au musée. Des cars touristiques directs partent aussi du centre de Chengdu. L’entrée coûte 72 RMB (9€) ; compte 150–220 RMB (18,75–27,50€) pour la journée avec transports publics et déjeuner, sans l’hébergement. Le billet daté du musée se réserve en avance.

Dujiangyan : une journée depuis Chengdu

Dujiangyan réunit l’ancien système d’irrigation, les canaux, des ponts suspendus et le temple Erwang.

Prends le métro jusqu’à Xipu, puis un train pour Lidui Park / Liduigongyuan, environ 20–30 minutes pour cette partie ferroviaire. L’entrée du site est à environ 10 minutes à pied de la gare. L’entrée coûte 80 RMB (10€) ; les trains sont annoncés à partir de 10 RMB (1,25€) par sens. Compte 130–180 RMB (16,25–22,50€) pour la sortie, transports locaux et déjeuner compris.

Dazu : une journée depuis Chongqing

Aux sculptures rupestres de Dazu, Baodingshan réunit des scènes bouddhistes sculptées dans les falaises, un Bouddha couché et la Guanyin aux mille bras. Beishan est un autre site de sculptures, à part.

Prends un car pour Dazu, environ 2 heures, puis un bus local jusqu’à Baodingshan. La sortie prend la journée depuis Chongqing. L’entrée coûte 115 RMB (14,40€) pour Baodingshan ou 140 RMB (17,50€) pour le billet combiné Baodingshan–Beishan. Prévois environ 230–350 RMB (28,75–43,75€) avec transports publics et déjeuner, selon les sites et les liaisons locales.

Avec une journée de plus à Wulingyuan, répartis les points de vue en hauteur sur deux jours et garde une journée entière pour Golden Whip Stream. Yangjiajie ajoute ses longues murailles de grès aux paysages de piliers de Yuanjiajie et Tianzi. Un troisième jour consécutif reste compris dans le billet de quatre jours ; les téléphériques supplémentaires se paient à part.

Guiyang, puis le Yunnan ?

En inversant quelques étapes — Chongqing, Zhangjiajie, Fenghuang, Furong, Tongren —, tu termines à Tongren. De là, tu peux poursuivre vers Zhaoxingzhai, digne d’une carte postale, puis Guiyang et le Yunnan. Ou partir vers Guilin, dans le Guangxi, célèbre pour ses paysages qui rappellent Ninh Binh au Vietnam.