Mon itinéraire en Asie centrale, de la mer Caspienne aux Portes de l’Enfer : Kazakhstan → Kirghizistan → Tadjikistan → Ouzbékistan → Turkménistan.

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Mon budget était d’environ 1 800 €, hors vols.

Les trois derniers jours sont aussi disponibles dans un itinéraire consacré au Turkménistan.

Itinéraire

Kazakhstan

Kirghizistan

Tadjikistan

Ouzbékistan

Turkménistan

Kazakhstan

Jour 1 Aktau

Bienvenue à Aktau, au bord de la mer Caspienne. Des falaises blanches, des usines de dessalement, des puits de pétrole, de larges avenues soviétiques et de la poussière partout. Sur le front de mer, les habitants couraient, pédalaient et pêchaient.

Suivez la promenade Skalnaya Tropa, sous les falaises, puis cherchez le phare Melovoy : il est installé sur le toit d’un immeuble d’habitation. La statue du Navire et le monument à Taras Chevtchenko se trouvent aussi sur cette promenade côtière.

Avec davantage de temps, visitez la mosquée et le mémorial, et repérez les nombreuses fresques soviétiques sur les murs.

Aktau était le point de départ de mon circuit de trois jours dans le Mangystau. J’ai voyagé avec RedMaya Travel, que je recommande en premier.

S’ils ne sont pas disponibles, ce circuit de trois jours en jeep avec camping dans le Mangystau est une alternative sur GetYourGuide (lien affilié). Je n’ai pas fait cette excursion précise.

Jour 2 Torysh et Sherkala

Nous sommes partis tôt d’Aktau en 4×4, entre les immeubles et les puits de pétrole de la périphérie. Après la pluie, la steppe était étonnamment verte. Chameaux, dromadaires, chevaux et chèvres s’y promenaient librement.

Premier arrêt à Torysh, la vallée des Boules : des rochers sphériques parsèment le sol, avec des fossiles marins à chercher. Après le déjeuner dans un restaurant de bord de route, nous avons continué vers Kolkala, la montagne Bleue, pour grimper parmi les couches de roche colorées et le quartz.

Puis Sherkala, une grande montagne isolée, avec les vestiges d’un village médiéval à proximité. Nous avons terminé à Airakty Shomanai, en campant parmi les formations rocheuses qui ressemblent à des châteaux.

Jour 3 Plateau de Bozjyra

Nous avons plié les tentes et traversé le plateau d’Oust-Ourt, en passant par des villages du désert et une ville pétrolière avant Bozjyra.

Le sol est blanc, avec d’immenses falaises, des tours étroites et des rochers pointus au-dessus de la plaine. Peu d’animaux, à part des marmottes et des traces de chèvres.

C’était ma journée préférée du circuit : Bozjyra est vraiment grandiose.

La pluie et le vent nous ont ensuite obligés à déplacer le camp vers un endroit plus abrité, au bord de la route.

Jour 4 Canyon Tiramisu et Boktu

Au canyon Tiramisu, les strates blanches et brunes traversent les falaises. Là aussi, beaucoup de fossiles. Nous avons fait un détour par le mont Boktu, avec des mirages au-dessus du désert brûlant.

Retour à Aktau en fin de journée.

Jour 5 Arrivée à Astana

J’ai pris un vol tôt le matin pour Astana. Le train aurait été beaucoup trop long !

La ville est moderne, verte et bien conçue : un contraste saisissant avec Aktau.

J’ai passé deux jours dans ses parcs, places et monuments. Depuis Baiterek, suivez le boulevard Nurzhol vers Khan Shatyr, l’immense centre commercial en forme de tente. Jardins, fontaines et bâtiments gouvernementaux bordent le boulevard.

Jour 6 Astana

De l’autre côté de l’Ichim, visitez le palais de la Paix et de la Réconciliation, la pyramide de verre, et la mosquée Hazrat Sultan.

J’ai également visité la Grande Mosquée, plus loin à la limite sud de la ville. C’est la plus grande d’Asie centrale, mais elle était étrangement vide de fidèles lors de ma visite.

Il y avait beaucoup de chantiers, notamment celui du métro aérien.

Le bus 12 figure parmi les lignes desservant la Grande Mosquée sur Visit Astana ; il passe aussi dans le secteur de Baiterek.

Jour 7 Aqmola et Alzhir

J’ai trouvé le bus avec Yandex et rejoint Aqmola en une heure environ.

ALZHIR était un camp pour les épouses d’hommes accusés de trahison envers l’État soviétique. Le musée et le mémorial racontent leur emprisonnement et la séparation des familles.

Les expositions étaient moins fournies que je ne l’imaginais. À l’extérieur, le terrain du mémorial est vaste et presque vide.

Retour à Astana pour le train de nuit vers Almaty. Ces trains sont confortables et le trajet passe vite, même s’il dure 17 heures.

Billets sur le site des chemins de fer du Kazakhstan.

Jour 8 Almaty

Arrivée à Almaty, une ville historique qui n’a pas vraiment conservé son histoire.

Passez au Bazar vert pour les produits locaux et les en-cas, puis marchez jusqu’au parc Panfilov et à la cathédrale Zenkov, l’église en bois colorée. Tout près, un autre ancien bâtiment en bois abrite le musée des Instruments de musique populaires.

Avec du temps, prenez le téléphérique de Kok Tobe pour la vue sur la ville.

Le Musée central d’État donne du contexte historique, mais je n’y suis pas allé : quelqu’un m’a dit qu’il ressemblait à celui d’Astana.

La ville me rappelle Grenoble, le Chicago français, sans la délinquance. C’est un endroit très agréable pour séjourner et partir en randonnée.

Jour 9 Grand lac d’Almaty

Je suis parti avec un ami vers le Grand lac d’Almaty, un peu tard à cause de retards.

Nous avons suivi une route goudronnée puis les conduites d’eau, avec des cordes nécessaires sur une partie de la montée. L’accès était limité par les militaires et le lac presque vide à notre arrivée. Une vraie déception.

Je le garde ici parce que c’est mon itinéraire, mais mieux vaut sauter cette étape et ajouter une journée à Charyn et Kolsai.

Au coucher du soleil, le paysage était spectaculaire. Enfin un bon point !

Jour 10 Canyons et lacs

Réservez l’un des nombreux circuits d’Almaty vers Kolsai, Kaindy et le canyon de Charyn.

Deux jours valent mieux qu’un. Je l’ai fait en une journée : tout était précipité et mon groupe était très lent.

Premier arrêt au lac Kolsai, entouré de pins. Au lac Kaindy, les troncs morts sortent verticalement de l’eau : un glissement de terrain a créé le lac et inondé la forêt.

Au canyon de Charyn, les falaises rouges de la vallée des Châteaux forment des tours autour du fond du canyon. Ces trois sites demandent beaucoup de route depuis Almaty, d’où ma recommandation de leur donner deux jours.

Ce circuit de deux jours à Charyn, Kolsai et Kaindy (lien affilié) laisse le temps qui manquait à mon excursion. Je n’ai pas utilisé cet opérateur.

Jour 11 Station de Shymbulak

Une station de ski ? Oui, et un point de départ pour randonner !

Prenez le bus 12 de Dostyk–Kurmangazy à Medeu, puis la télécabine jusqu’à Shymbulak.

La randonnée comptait environ 1 000 m de dénivelé, au-dessus de 3 000 m dans le Tian Shan : prairies, rochers, neige et glaciers. Le sentier était rocailleux et glissant, et la descente encore pire. Des gens nous ont proposé de l’eau et de l’aide en chemin.

Je recommande le téléphérique à la descente, mais attention à la foule et au prix, ridiculement élevé.

Jour 12 Vers Bichkek

Le bus d’Almaty à Bichkek part de la gare routière Sayran, au 294 rue Tole Bi.

Environ cinq heures, frontière comprise. Il y avait des départs tout au long de la journée ; la billetterie de la gare vend les places de cette ligne.

Kirghizistan

Jour 13 Bichkek

Bichkek est plate, étendue et assez peu inspirante. Une partie de son petit centre était encore en travaux.

Promenez-vous sur la place Ala-Too et visitez le Musée national d’histoire, consacré notamment à l’histoire soviétique et nomade. L’autre grande visite est la Mosquée centrale, de style ottoman.

J’ai dormi à Apple Hostel Bishkek. Beaucoup de voyageurs, randonneurs et routards à rencontrer ; j’ai passé la soirée à discuter et à échanger des conseils.

Jour 14 Parc national d’Ala-Archa

Départ tôt pour le parc national d’Ala-Archa, au sud de Bichkek.

La randonnée d’une demi-journée traverse des forêts de pins et des vallées encaissées, en suivant ruisseaux et petites cascades. Quelques passages rocheux et torrents à franchir.

J’ai trouvé le bus sur Yandex. Le bus 1 dessert le parc ; son itinéraire urbain passe désormais par les rues Akhunbaev, Pudovkin, Tokombaev et Baytik Baatyr. L’avis de la municipalité donne les rues modifiées, mais ne confirme pas une desserte jusqu’aux départs de randonnée depuis l’entrée du parc.

Jour 15 Kyzart à Song-Kul

Trois jours à Song-Kul, à cheval, en dormant dans des yourtes.

Départ tôt de Bichkek, par les vallées et les cols jusqu’à Kyzart. Après le déjeuner, on nous a attribué les chevaux et nous avons attaché les sacs avant de partir.

Rivières, crêtes et fortes montées avant d’atteindre le plateau. La température est passée d’environ 30 °C à 10 °C en montant.

Nous avons dormi dans une yourte partagée.

Jour 16 Song-Kul

La chevauchée continuait sur le plateau, avec des montées plus raides près des crêtes et de grandes plaines pour galoper. Des troupeaux de chevaux et de bovins autour de nous, puis les rives du lac. Deuxième nuit en yourte.

Jour 17 Song-Kul à Karakol

Le dernier jour, nous sommes redescendus au village.

C’était ma première randonnée de plusieurs jours à cheval : toute une expérience. Je déteste les chevaux, mais quelqu’un m’a convaincu d’y aller. J’ai donc passé trois jours sur une machine à pets qui faisait ce qu’elle voulait. Génial !

Depuis Kyzart, j’ai partagé un taxi avec six autres voyageurs vers Karakol. Les travaux ont prolongé le trajet à environ sept heures, avec une arrivée tard le soir.

J’avais réservé mon trek séparément. Ce voyage de trois jours à Song-Kul avec nuit en yourte et balade à cheval (lien affilié) comprend une balade plus courte, pas les trois journées à cheval que j’ai faites.

Jour 18 Karakol

Karakol se trouve entre le lac Issyk-Kul et le Tian Shan.

Dans le centre : maisons en bois de style russe, mosquée doungane et mosquée tatare. Le bazar est fait de conteneurs et la ville compte des restaurants dounganes, d’influence chinoise.

Pour moi, c’est la plus belle ville du Kirghizistan, probablement grâce à son héritage russe et doungane. J’ai particulièrement apprécié l’abondance de cuisine doungane.

Les cafés accueillaient beaucoup de visiteurs russes et européens. Avec plus de temps, il y a aussi les plages d’Issyk-Kul à l’extérieur de la ville.

Jour 19 Jeti-Ögüz

Le dimanche, commencez au marché aux animaux de Karakol : on y vend vaches, chevaux et moutons. Si ce n’est pas dimanche, consacrez davantage de temps aux belles randonnées de Jeti-Ögüz.

J’ai pris un minibus vers Jeti-Ögüz, puis un taxi partagé pour la dernière partie, environ 1,50 €.

Demandez Jeti Oguz Kurort, la station. Seuls quelques bus y vont, apparemment ni toute l’année ni tous les jours.

Les falaises rouges sont près de la station. De là, marchez dans la vallée alpine jusqu’au point de vue. Le sentier du belvédère m’a moins enthousiasmé, mais le paysage reste très beau.

Faute de minibus au bon moment, je suis rentré à Karakol en stop, vers 17 h.

Jour 20 Altyn Arashan

Minibus matinal du bazar de Karakol vers Ak-Suu, puis marche vers Altyn Arashan.

La première heure était boueuse et en travaux, avec de vieilles conduites d’eau le long du chemin. Plus haut, nous avons suivi la rivière entre les pins et les vallées de roche grise, parmi les chevaux au pâturage.

Environ huit heures de randonnée. Arrivée au camp de yourtes sous la pluie, avec bien plus d’aménagements que les photos en ligne ne le laissaient penser.

Mais ça valait largement le coup ! Les photos du Kirghizistan montrent souvent cette vallée. Elle se remplit désormais de camps, de yourtes, de touristes et d’infrastructures, mais il reste de beaux coins, surtout en allant plus loin.

Des jeeps russes montaient aussi les visiteurs, autour de 20 € par personne.

Si vous n’avez pas envie de marcher, une voiture peut vous monter ou vous descendre. On nous demandait dans les 40 €.

Au retour, nous avons raté le dernier minibus et fait une partie du chemin en stop.

Jour 21 Route vers Och

Depuis Karakol, six heures de minibus jusqu’à Bichkek, puis douze heures de nuit dans un bus de marchandises vers Och. Chaleur et coups de klaxon constants sur les routes de montagne.

Il n’y avait pas de vrai bus de nuit pour Och, en tout cas en 2025. Allez au marché et cherchez un bus de marchandises.

Les gens en ligne parlent de la « section Kerben » du marché Dordoi. Je ne l’ai pas trouvée, mais je suis allé là où les bus étaient chargés et j’en ai trouvé un pour Och. On m’a laissé m’asseoir derrière les chauffeurs.

Toute la nuit, assis avec une famille de quatre personnes sur une seule rangée. Aïe. Le trajet coûtait environ 20 €.

Jour 22 Och et départ pour le Pamir

Och m’a semblé plus ouzbèke que Bichkek ou Karakol, mais étonnamment moderne : bubble tea, glaces, pizzas et bars. Certains quartiers étaient en reconstruction.

La montagne sacrée ne m’a pas impressionné. Je n’y consacrerais pas beaucoup de temps : c’est surtout un point de départ vers la route du Pamir ou le pic Lénine.

J’ai rejoint un circuit de sept jours en jeep d’Och à Douchanbé, à travers le Haut-Badakhchan. Après les explications du départ, nous avons traversé les montagnes sèches entre les vallées de Ferghana et de l’Alaï.

Ce circuit de dix jours et neuf nuits sur la route du Pamir depuis Douchanbé (lien affilié) est une boucle par les corridors sud et nord. Il diffère de mon trajet à sens unique et je n’ai pas utilisé cette agence.

Jour 23 Tulpar-Kul

La route monte vers 3 500 m, en passant villages et rivières sous les montagnes rouges. Nuit en yourte près de Tulpar-Kul, face au pic Lénine et à ses glaciers.

Jour 24 Pic Lénine

Avec mon groupe, nous avons passé une soirée et une matinée sur place, fait une petite randonnée et profité des montagnes rouges et vertes, ainsi que des lacs multicolores.

Honnêtement, l’un des plus beaux endroits du Kirghizistan.

Tadjikistan

Jour 25 Lac Karakul

Après une matinée de route depuis le pic Lénine, nous avons franchi la frontière puis rejoint le lac Karakul, vers 3 900 m.

Presque aucune végétation : des montagnes nues autour du lac et quelques villages sur les rives. Soirée dans ce qui ressemblait au motel de Shining. Froid et confort rudimentaire, comme le paysage. Bienvenue au Tadjikistan.

Jour 26 Plateau de Murghab

Une longue journée de route, environ six heures et demie, sur des pistes abîmées.

Des villages abandonnés, puis Murghab, une ville de conteneurs commerçant avec la Chine, avec un petit marché. Ensuite, la route s’est dégradée et les camions se sont multipliés.

Arrêt près d’un étang transparent plein de poissons, puis Alichur, où vivent des communautés kirghizes et pamiriennes. Les habitants nous ont invités à jouer au football. Nous avons goûté une glace au lait de yak, puis un steak de yak au dîner. La nuit, le ciel était dégagé et rempli d’étoiles.

Jour 27 Langar et Wakhan

Départ d’Alichur pour Langar, près de la frontière afghane. En route, arrêt à un lac d’altitude et trois heures de randonnée, jusqu’à environ 4 800 m, parmi marmottes et fleurs sauvages.

La route descend ensuite dans la vallée du Wakhan. Vers 3 000 m, les arbres et la verdure reviennent. De l’autre côté du Panj, on aperçoit les villages afghans.

La maison d’hôtes de Langar avait de l’eau chaude et de l’électricité, rares les nuits précédentes.

Jour 28 Yamchun

Vers Khorog, arrêt à la forteresse de Yamchun, dont les ruines dominent le Wakhan et l’Afghanistan.

Aux sources de Bibi Fatima, nous avons partagé les bassins chauds avec les habitants, tout nus, évidemment. Puis promenade au bord du Panj, face aux villages afghans, avant Khorog.

L’ambiance y était mauvaise. Un membre d’un autre groupe a été agressé à coups de pierre et a fini à l’hôpital. Un type nommé Hugo suivait notre groupe partout et essayait constamment d’emmener les filles avec lui. Un comportement prédateur qui nous mettait mal à l’aise.

Jour 29 Kalaikhum

Encore six heures de route le long du Panj, sur des tronçons en travaux. Arrêts dans de petits villages avant Kalaikhum, avec les villages et sentiers afghans visibles sur l’autre rive.

Sur place, lessive et repos. À part se reposer et regarder l’Afghanistan de loin, pas grand-chose à faire. Un peu ennuyeux.

Jour 30 Douchanbé

La dernière journée comprend un belvédère sur l’Afghanistan, la forteresse de Hulbuk et son petit musée, puis le réservoir de Nurek. Les chauffeurs ont continué à bon rythme : arrivée vers 16 h à Douchanbé, avec enfin une connexion Internet.

Au final, le meilleur du circuit était les gens avec qui j’ai voyagé. Les paysages m’ont souvent semblé répétitifs et l’ambiance étrange. L’agence m’a pris quelques dollars de trop, retiré deux jours et ne répondait pas aux questions. Comme la boucle de Ha Giang au Vietnam, je trouve l’expérience surmédiatisée et surestimée, pas incontournable.

C’est peut-être mieux à moto, comme beaucoup le font ; cela participe sans doute à son attrait.

Jour 31 Panjakent

Depuis Douchanbé, comptez quatre à cinq heures en voiture jusqu’à Panjakent, près de l’Ouzbékistan.

Visitez le bazar, puis les ruines de l’ancienne Panjakent en fin d’après-midi. Au-dessus de la ville moderne, le site conserve les rues et murs en briques de terre de l’ancienne cité sogdienne.

Jour 32 Sept Lacs

Journée pour les Sept Lacs, ou Haft Kul, dans la vallée de Shing. Un chauffeur réservé à Panjakent peut vous conduire le long des lacs inférieurs puis vous ramener. Les lacs s’étagent dans la vallée, entre villages et chemins vers les lacs supérieurs.

C’est pratique avant de rejoindre l’Ouzbékistan. J’ai surtout suivi d’autres voyageurs ici, puis continué vers Khujand.

Si vous sautez cette étape, ajoutez une journée à Douchanbé et peut-être une autre dans la vallée de Ferghana.

Jour 33 Vers Khujand

Taxi partagé de Panjakent à Khujand, environ quatre heures.

Le centre comprend un fort reconstruit, des musées, un mausolée et des parcs le long du Syr-Daria. Fort et berges sont proches, les rues du marché un peu plus loin.

Jour 34 Khujand

La ville vaut le détour pour son grand musée, près du musée historique de Sugd que j’ai trouvé ennuyeux. Depuis l’entrée, allez à gauche jusqu’au petit portail qui mène à l’intérieur.

Vous trouverez un village reconstitué, un bâtiment rappelant ceux d’Ouzbékistan avec des tableaux hilarants du grand dirigeant, et une colline dominant la ville.

Ouzbékistan

Jour 35 Arrivée à Tachkent

Depuis Khujand, longues files au soleil côté tadjik et un seul bâtiment pour les passeports. Le côté ouzbek a été plus rapide, puis marchroutka bondée et détours en banlieue avant Tachkent.

Le passage est Buston–Oybek. Du côté ouzbek, il reste environ 95 km et deux heures en voiture jusqu’à Tachkent, en plus du trajet depuis Khujand et des formalités.

Commencez au bazar Chorsu, sous son immense coupole, entre épices, fruits et montagnes de melons. Traversez les rues du marché jusqu’à Khast-Imam, ses mosquées à coupoles bleues, ses cours et sa collection de corans.

Jour 36 Tachkent

Prenez le métro vers la place Amir Timur et les avenues centrales. Arrêtez-vous à Kosmonavtlar et Alisher Navoi, puis changez à Pakhtakor pour Amir Timur Xiyoboni. Ces stations décorées figurent parmi les curiosités du métro de Tachkent.

En surface, mosaïques soviétiques et grands bâtiments de béton bordent les boulevards, entre parcs et fontaines.

Jour 37 Tachkent à Samarcande

Le bus matinal m’a déposé à Samarcande en début d’après-midi. Départ de Tashkent Avtovokzal, près du métro Olmazor, avenue Bunyodkor : environ quatre à cinq heures.

Commencez au Gur-e Amir, mausolée de Timour. Sa coupole bleue se voit de loin, mais l’intérieur doré fait tout l’intérêt de la visite. Rejoignez ensuite le Registan et ses trois médersas.

Visitez Ulug Beg, Sher-Dor et Tilya-Kori, leurs cours et la mosquée dorée de Tilya-Kori. Revenez au coucher du soleil pour les façades éclairées.

Une rue piétonne continue vers la mosquée Bibi Khanym, en partie restaurée, avec ses immenses portails et coupoles, puis le bazar Siab, juste à côté.

Jour 38 Samarcande

Visitez l’observatoire d’Ulug Beg et le musée d’Afrosiyob, qui conserve les peintures murales de l’ancienne Samarcande. Le site archéologique autour correspond à la ville antérieure.

Terminez à Shah-i-Zinda, dont l’escalier passe entre les mausolées couverts de carreaux. Les façades sont assez proches pour observer leurs motifs et couleurs.

Le train Samarcande–Boukhara prend une heure et demie à trois heures, selon le service. Billets sur Uzbekistan Railways. La gare de Boukhara est à Kagan, environ 15 km de la vieille ville : prévoyez un transfert supplémentaire.

Jour 39 Vieille ville de Boukhara

Ruelles étroites, murs couleur sable et cours entre mosquées et médersas.

Commencez à Poi-Kalyan : le minaret de briques jouxte la mosquée Kalyan, face à la médersa Mir-i-Arab. Passez sous les coupoles marchandes et devant les ateliers de céramique et de bijoux vers Lyabi-Hauz, sa pièce d’eau, ses mûriers et ses terrasses où boire un thé.

Jour 40 Boukhara

Visitez la forteresse Ark, ancienne résidence des souverains, puis la mosquée Bolo Hauz, de l’autre côté de la place. Les colonnes de bois de son porche bordent un autre bassin.

Continuez à l’ouest vers Chashma Ayub et le mausolée des Samanides. Ici, des motifs de briques remplacent les carreaux bleus vus ailleurs.

Le train pour Khiva part de Kagan : environ 3 h 20 à 5 h 40, selon le service. Réservation auprès d’Uzbekistan Railways.

Jour 41 Vers Khiva

Le train traverse la steppe jusqu’à Khiva. Dans les murs d’Ichan Kala, les rues passent entre maisons de terre, médersas et minarets carrelés.

Commencez par Kalta Minor, le large minaret inachevé aux carreaux turquoise, puis Kuhna Ark, la résidence fortifiée des khans.

Jour 42 Khiva

Le lendemain, le palais Tosh Hovli offre des cours carrelées et des colonnes de bois sculpté. Dans la mosquée Juma, des rangées de piliers en bois soutiennent le toit ; le minaret Islam Khodja domine ce secteur.

Le festival du Melon animait les rues avec musique et défilés, tandis que les habitants offraient des tranches aux visiteurs. Depuis les toits et les remparts, la vue porte sur les maisons et les minarets.

Jour 43 Nukus

De Khiva à Nukus, comptez trois à quatre heures de route, environ 200 km.

Le musée Savitsky expose de l’art d’avant-garde soviétique, dont des œuvres sauvées de la censure, ainsi que de l’art et des objets karakalpaks. À l’extérieur, visitez la nécropole de Mizdakhan, ses tombes et mausolées, puis les ruines voisines de Gyaur-Kala.

Jour 44 Muynak et mer d’Aral

Muynak, ancien port de pêche sur la mer d’Aral, se trouve à environ trois heures de route dans chaque sens depuis Nukus. Un chauffeur réservé à Nukus peut combiner le cimetière de bateaux et la nécropole au retour.

Au cimetière de bateaux, les carcasses rouillées reposent dans le sable sous l’ancien rivage. Descendez de la falaise pour les voir. Le musée de la ville raconte la pêche et la disparition de la mer.

Il n’y a plus d’eau près de Muynak. Le rivage actuel est plus loin et demande une excursion plus longue.

Pour continuer au Turkménistan, je suis reparti de Khiva, comme dans mon itinéraire au Turkménistan. Le retour Nukus–Khiva prend encore trois à quatre heures.

Turkménistan

Conseils pour voyager au Turkménistan

L’agence

Je recommande Ruslan Hydyrov, sur IndieGuide : fiable, rapide par courriel et très au fait des procédures. Ses coordonnées figurent ci-dessous.

Jour 45 : Konye-Urgench

Première étape : entrer dans le pays.
Je venais d’Ouzbékistan. Avant, on pouvait traverser UZ → TM → IR,
aujourd’hui, seule la frontière UZ → TM est ouverte.

J’ai pris un taxi partagé depuis Khiva jusqu’à la frontière de Shavat (environ 1 h).
Elle était bondée de Turkmènes rentrant chez eux les bras chargés : TV, PS4, friteuses, ordinateurs…

Après un passage interminable (il faut payer un bus pour parcourir 200 m de no man’s land !),
je suis arrivé au poste turkmène et j’ai retrouvé mon guide Ruslan.

(Il sait que je partage ses coordonnées ici — j’ai son autorisation, et je ne touche rien là-dessus.)

Coordonnées :

• Téléphone : +993 61 67 22 66
• Courriel : ruslanhydyrov@gmail.com

Si vous le contactez, dites-lui que vous venez de la part de Timothé Paris — c’est moi. Il comprendra.

Une centaine de dollars plus tard (visa + entrée + test COVID), me voilà officiellement en Turkménistan !

Les tarifs varient selon la nationalité.
Apporte beaucoup de cash en USD neufs, c’est obligatoire.

Mon guide m’a accueilli, on a pris un chauffeur et filé vers Konye-Urgench pour voir les ruines.
Honnêtement, c’est plus dispersé et plus délabré que les sites d’Ouzbékistan,
mais les fans d’histoire apprécieront — surtout avec un guide, ce que je n’avais pas fait côté ouzbek.

Ensuite, direction Darvaza ? Eh bien non.
Retour à Dashoguz, la route directe vers Darvaza n’étant pas terminée.
Après un détour interminable et une piste défoncée, j’ai enfin atteint les Portes de l’Enfer.

On a visité le site de nuit pour profiter des flammes et du ciel étoilé.

Sympa, non ?

Jour 46 : Darvaza

Ce jour se mélange un peu avec le précédent, désolé 😅

Après un barbecue et un peu d’observation d’animaux,
j’ai dormi dans une yourte près du cratère, jusqu’au lever du soleil.
De jour, le site est moins impressionnant — on sent qu’il s’éteint peu à peu.
Les Portes de l’Enfer finiront par n’être qu’un simple trou dans le désert.

Nous avons ensuite repris la route, croisé d’autres cratères et dunes de sable,
direction Achgabat, la capitale.

Une ville de marbre blanc, élégante, ordonnée, étincelante dans le désert.
Il ne manque qu’Aladdin et son tapis volant.

J’ai adoré la visite — surtout en voiture, car tout est gigantesque.
La plupart des monuments se trouvent près des bâtiments gouvernementaux,
loin des quartiers animés. Ce n’est pas une ville fantôme,
mais une capitale très segmentée.

La nuit, en revanche, la ville vit :
j’ai marché librement, parlé avec des soldats, serré des mains, salué tout le monde…
Juste profité de la ville, à ma manière.

Jour 47 : Achgabat

Selon ton circuit, tu auras peut-être plus de temps pour explorer la capitale.
Je te le conseille vivement.

La mosquée est superbe, avec une acoustique incroyable.
La gare et ses alentours valent aussi la peine.
Les ronds-points sont un monde à part.
La grande roue couverte est complètement absurde.
Le palais des mariages pourrait bien te trouver une épouse 😆
Et les centres commerciaux sont parfaits pour acheter les fameux abricots secs (les meilleurs que j’aie goûtés).

Avant de partir, admire l’aéroport en forme d’oiseau,
et profite des vols à prix fixe vers l’Europe et ailleurs.
J’ai pris un Achgabat–Milan (les vols vers Paris n’ont pas repris depuis le COVID).
Excellent rapport qualité-prix, sauf le bus à 100 € pour rentrer ensuite — quelle bande de fous.

Turkménistan > Italie.

Plus de jours ? Prévu et réalisé

Kazakhstan

Deux jours pour les canyons et les lacs

J’ai fait Charyn et les lacs Kolsai en un jour. Tout était précipité et mon groupe très lent. Si c’était à refaire : un jour pour Charyn, puis un autre pour Kolsai et Kaindy.

Burabay depuis Astana

Burabay permet une journée supplémentaire entre lacs, forêt et formations rocheuses ; Visit Astana propose une excursion à la journée avec transport aller-retour. Je n’y suis pas allé. Dormir sur place permettrait de profiter davantage des lacs.

Turkestan, surtout si vous ne passez pas par l’Ouzbékistan

Turkestan était l’autre ajout envisagé. Je l’ai écarté parce que je continuais en Ouzbékistan : d’après mes recherches, son architecture de la route de la soie ressemblait trop à ce qui m’attendait ensuite pour justifier le détour. Si le Kazakhstan est votre seule destination en Asie centrale, ou si vous ne passez pas par l’Ouzbékistan, Turkestan devient bien plus intéressant.

Kirghizistan

Ce que j’avais prévu autour de Bichkek

Mon programme initial comprenait la tour Burana et le parc national d’Ala-Archa. Puis je suis parti à cheval avec mon ami Sofianos. J’ai tout de même vu Ala-Archa, mais pas Burana.

Burana demande une sortie distincte à l’est de Bichkek. Prenez une marchroutka pour Tokmok, puis organisez le transfert aller-retour jusqu’à la tour. Le service du tourisme de Bichkek décrit ce trajet sans mentionner de bus direct. Un chauffeur organisé par votre hébergement peut assurer Tokmok–Burana et attendre pendant la visite.

Naryn

La région de Naryn offre des paysages montagneux et des routes vers Tash Rabat. Je n’y suis pas allé et ne peux donc pas en parler de première main.

Faut-il aller à Och ?

Och m’a été utile comme point de départ pour le Pamir. Sinon, je la sauterais : continuez vers l’Ouzbékistan, revenez au Kazakhstan ou consacrez ces longues heures de transport à d’autres endroits du Kirghizistan. La ville ne justifiait pas ma nuit dans le bus de marchandises.

On combine souvent le Kirghizistan et le Kazakhstan via Almaty. Des travaux élargissent les portions chargées de la route Almaty–Bichkek.

On entend parler d’une future liaison de deux heures : je connais le coin, ça prendra du temps. Beaucoup de temps. Mais la route est bien prévue.

Tadjikistan

Une journée de plus à Douchanbé

Je regrette de ne pas avoir consacré une journée entière à Douchanbé : arrivé à 16 h, je n’ai eu qu’une soirée. J’ajouterais un jour pour les parcs et les grands bâtiments de la capitale.

Panjakent, Sept Lacs et Khujand

Depuis Panjakent et les Sept Lacs, on peut rejoindre directement Samarcande en Ouzbékistan. Je suis parti dans l’autre sens pour retrouver mes amis à Khujand, d’où cet itinéraire moins logique. Le détour n’était pas si long et le trajet depuis Panjakent a été assez facile.

Ouzbékistan

Chimgan, Charvak et Ugam-Chatkal

Près de Tachkent, ajoutez Chimgan, le réservoir de Charvak et le parc national d’Ugam-Chatkal. Je n’y suis pas allé.

Une journée permet Chimgan et Charvak. Avec deux jours, dormez sur place et ajoutez une randonnée dans Ugam-Chatkal.